Immagina di arrivare in campeggio, sistemare il camper e avere davanti a te una piazzola affacciata sul mare.

Hai tutto quello che ti serve: il tavolino fuori, una bibita fresca, un buon libro e quella brezza che, soprattutto nelle giornate più calde, ti fa venire voglia di non fare assolutamente niente.

E proprio qui entra in gioco un accessorio che, fino a qualche tempo fa, non avrei mai pensato di considerare particolarmente interessante per il camper: un’amaca.

Non una di quelle ingombranti da giardino che richiedono una struttura apposita, ma un modello che puoi portare facilmente con te, occupa pochissimo spazio e puoi montare in pochi minuti quando trovi il posto giusto. Ti servono solo due alberi non troppo distanti fra loro.

Io ho provato la TRAVEL HAMMOCK MAJOLIA DI TROPILEX e, dopo averla utilizzata in campeggio, ho capito perché un’amaca da viaggio può essere un accessorio davvero piacevole da avere con sé.

La prima cosa che mi ha colpito: quanto è piccola

Quando si viaggia in camper lo sappiamo bene: lo spazio non è mai abbastanza.

Ogni nuovo accessorio che entra nel camper deve in qualche modo giustificare lo spazio che occupa. E proprio per questo la prima caratteristica della Travel Hammock Majolia che mi ha convinta è la sua compattezza.

L’amaca pesa soltanto 800 grammi e, una volta ripiegata, può essere riposta nella sua pratica custodia integrata, che misura appena 19 × 13 × 13 centimetri. In pratica, quando è chiusa, occupa davvero pochissimo spazio.

E nella custodia non c’è soltanto l’amaca: trovi anche tutto quello che serve per montarla, comprese le due cinghie e i due moschettoni. Quindi non devi pensare a dove mettere corde, accessori o sistemi di fissaggio aggiuntivi.

Per chi viaggia in camper è un dettaglio tutt’altro che trascurabile.

Piccola da trasportare, grande quando la apri

La cosa curiosa è che, nonostante le dimensioni davvero ridotte quando è riposta, una volta aperta la Travel Hammock Majolia raggiunge i 3 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza.

Ed è proprio questo il suo bello: nel gavone sembra quasi sparire, ma una volta montata diventa un vero spazio dedicato al relax.

Le dimensioni generose permettono di sistemarsi comodamente e godersi qualche momento di tranquillità, magari con un libro, ascoltando il rumore del mare o semplicemente facendo quello che in vacanza dovremmo fare più spesso: niente.

Il tessuto da paracadute: leggero ma resistente

Un altro elemento che distingue questa amaca è il materiale.

La Travel Hammock Majolia è realizzata con un tessuto utilizzato anche per i paracadute, scelto proprio per ottenere un buon compromesso tra leggerezza e resistenza.

Il tessuto è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo resistente, con i bordi rinforzati da una doppia cucitura.

E qui, secondo me, c’è una delle caratteristiche che spiegano anche il prezzo dell’amaca.

Circa 80 euro possono sembrare tanti se si pensa semplicemente a “un’amaca”.

Ma questa non è una semplice amaca da giardino: stiamo parlando di un prodotto pensato per essere trasportato, realizzato con un tessuto tecnico, molto leggero, con le cinghie e i moschettoni già inclusi e progettato per essere utilizzato anche durante i viaggi e le attività all’aria aperta.

Quindi il prezzo è sicuramente un elemento da valutare, ma va considerato insieme ai materiali e alle caratteristiche del prodotto.

Montarla è più semplice di quanto pensassi

Un altro aspetto che ho apprezzato è il sistema di montaggio. La Travel Hammock Majolia viene fornita con due cinghie lunghe 3 metri ciascuna, dotate di diversi punti di aggancio.

Le cinghie si possono fissare agli alberi a cappio e, una volta sistemate, l’amaca si aggancia semplicemente attraverso i due moschettoni.

Il sistema è intuitivo e soprattutto evita di dover fare nodi o improvvisare sistemi di fissaggio.

Naturalmente bisogna avere a disposizione due punti di ancoraggio adatti, quindi non è un accessorio che si può montare indistintamente in qualsiasi piazzola. Ma quando ci sono due alberi nella posizione giusta, prepararla è davvero questione di pochi minuti.

E le cinghie da 3 metri sono particolarmente utili proprio perché permettono di avere una certa flessibilità nella scelta del punto in cui posizionarla.

Non è soltanto un accessorio da campeggio

Una delle cose che mi piace di più della Travel Hammock Majolia è che non è necessariamente legata al camper.

Le sue dimensioni e il suo peso ridotto fanno sì che possa essere utilizzata anche durante altre attività all’aria aperta.

Puoi, per esempio, metterla nello zaino durante un trekking e utilizzarla per concederti una pausa quando trovi due alberi adatti.

E lo stesso vale per chi viaggia in auto con una tenda o semplicemente vuole avere con sé un’amaca durante una giornata nella natura.

In questo senso è proprio un prodotto da viaggio: la porti con te senza dover sacrificare spazio e, quando serve, hai a disposizione un piccolo angolo dove rilassarti.

E in camper dove la metti?

La Travel Hammock Majolia una volta ripiegata entra nella sua piccola custodia e pesa meno di un chilo. Puoi quindi sistemarla in un gavone senza doverle dedicare uno spazio enorme.

E quando arrivi in una piazzola con due alberi adatti, basta tirarla fuori.

Nel nostro caso l’abbiamo portata con noi fino al Golfo di Lacona, all’Isola d’Elba, dove avevamo proprio quello che serve per capire il senso di un accessorio del genere: una piazzola, il camper e il mare davanti.

In conclusione: la porterei di nuovo in camper?

Dopo averla provata, posso dire che la Travel Hammock Majolia di Tropilex è uno di quegli accessori che, prima di avere, consideri superflui e che poi, una volta utilizzati, ti chiedi perché non siano entrati prima nel tuo equipaggiamento da camperista.

A me è piaciuta soprattutto per questo: nel camper quasi non ti accorgi di averla, ma quando trovi il posto giusto può trasformare una semplice piazzola nel tuo angolo di relax. E per questo, sì: la Travel Hammock Majolia è un accessorio che continueremo a portare con noi nei nostri viaggi in camper.

Dopo aver visitato il GRAND CANYON, il nostro viaggio stava ormai per concludersi. Mancavano ancora pochi giorni al volo di rientro, ma prima di arrivare a LOS ANGELES ci aspettava una strada che sognavamo di percorrere: la mitica ROUTE 66.

Anche se oggi gran parte del suo tracciato originale è stato riadattato con attrazioni fatte apposta peri turisti, continua a rappresentare il simbolo del viaggio on the road negli Stati Uniti.

Abbiamo così salutato definitivamente i grandi parchi nazionali e ci siamo diretti verso un’America completamente diversa, fatta di piccoli paesi, insegne al neon, vecchie pompe di benzina e locali che sembrano essersi fermati agli anni Cinquanta.

Per poi concludere la nostra vacanza a LOS ANGELES, dove si conclude anche la Route 66, al molo di Santa Monica.

• Le tappe delle ultime giornate
• La nostra ROUTE 66
• Da Kingman a Los Angeles
• Alla scoperta di Los Angeles
• Universal Studios
• Si torna a casa
• Curiosità su Los Angeles
• Le nostre impressioni su Los Angeles
• FAQ su Los Angeles e Route 66

Le tappe delle ultime giornate

📍 Pomeriggio del Giorno 12

• 🎬 GRAND CANYON
• 🚗 1 ora e 45 minuti di auto
• 📍 SELIGMAN
• 🚗 1 ora di auto
• 🏨 Pernottamento al BEST WESTERN PLUS A WAYFARER’S INN di KINGMAN

📍 Giorno 13

• 🏛 ROUTE 66 MUSEUM
• 🚗 5 ore e 30 minuti di auto
• 🌊 Relax a SANTA MONICA
• 🏨 Pernottamento al LOEWS HOLLYWOOD HOTEL

📍 Giorno 14

• 🚌 CITY SIGHTSEEING LOS ANGELES
• 🚘 PETERSEN AUTOMOTIVE MUSEUM
• BEVERLY HILLS e RODEO DRIVE
• 🎼 Concerto all’HOLLYWOOD BOWL

📍 Giorno 15

• 🌄 GRIFFITH OBSERVATORY
• 🎢 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

📍 Giorno 16

• FARMERS MARKET
• 🚗 Consegna dell’auto
• ✈️ Volo di rientro

La nostra Route 66 comincia da Seligman

Terminata la proiezione all’Imax Experience al Grand Canyon, dopo pranzo, ci siamo rimessi in viaggio verso SELIGMAN, probabilmente il paese più famoso dell’intera Route 66.

Appena arrivati ci siamo resi conto che non è tanto quello che si vede a renderlo speciale, quanto l’atmosfera che si respira. Passeggiando lungo la strada principale si incontrano vecchie Cadillac, motociclette, insegne luminose, pompe di benzina d’altri tempi e negozietti che sembrano usciti da un film degli anni ’50-’60.

È proprio questo piccolo paesino ad aver ispirato RADIATOR SPRINGS, la cittadina protagonista del film Cars. Non si può non accorgersene: le auto esposte lungo la strada sembrano proprio uscite dal film di animazione in questione.

Il personaggio simbolo del paese è ANGEL DELGADILLO, il barbiere che negli anni Ottanta contribuì a salvare la Route 66 dall’oblio. Ancora oggi è possibile visitare il suo storico negozio, diventato una tappa immancabile per chi percorre questa strada leggendaria.

Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto KINGMAN, dove abbiamo trascorso la notte al BEST WESTERN PLUS A WAYFARER’S INN, una struttura elegante e comoda per ripartire la mattina successiva. Tra i servizi cito la piscina e un’ottima colazione.

La sera siamo usciti a cena in un classico locale stile drive in e abbiamo scattato foto con le iconiche insegne illuminate della Route 66.

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Da Kingman a Los Angeles

La mattina successiva abbiamo dedicato ancora un po’ di tempo alla Route 66 prima di lasciarcela definitivamente alle spalle (anche se in realtà abbiamo visto il cartello di fine della strada a Santa Monica).

Intanto che aspettavamo che il museo aprisse, ci siamo fermati in un parco pubblico dove si teneva una raccolta fondi per una squadra di cheerleaders. Abbiamo assistito, nostro malgrado, ad un arresto da parte della polizia. Non è stato piacevole ma sembrava esattamente la scena di un film.

Non l’ho mai raccontato negli articoli precedenti, ma vedere sirene (di pompieri, ambulanze o polizia) è una cosa frequentissima. Diciamo che le sirene fanno parte delle quotidianità e, in situazioni di pericolo, un senso del dovere molto forte.

La prima tappa è stata il ROUTE 66 MUSEUM di Kingman. Se stai percorrendo questo itinerario, secondo me vale davvero la pena fermarsi. Non è un museo enorme, ma racconta molto bene la storia della strada più famosa d’America, dalla sua inaugurazione nel 1926 fino alla sua progressiva sostituzione con le moderne Interstate.

Attraverso fotografie, ricostruzioni, vecchie automobili e oggetti originali si capisce quanto la Route 66 abbia contribuito allo sviluppo dell’Ovest americano e perché ancora oggi continui ad affascinare viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Appena fuori dal museo si trova anche il LOCOMOTIVE PARK, dove è esposta una storica locomotiva enorme della Santa Fe Railway. La visita richiede pochi minuti ma, se sei già in zona, è una sosta piacevole prima di riprendere il viaggio.

Da qui ci aspettavano oltre cinque ore e mezza di auto, lo spostamento più lungo di tutto l’itinerario.

Dopo tanti chilometri, non siamo andati subito in albergo ma abbiamo preferito concederci qualche ora di relax a SANTA MONICA, passeggiando sul lungomare fino quasi al tramonto.

Abbiamo bagnato i piedi nell’oceano e abbiamo fatto una lunghissima camminata fino al molo, dove sorge la celebre ruota panoramica. La spiaggia è enorme in lunghezza e in larghezza, nonostante tutto sembri vicino.

È proprio qui, al molo, che termina simbolicamente la ROUTE 66. Davanti al molo si trova il celebre cartello End of the Trail, diventato uno dei luoghi più fotografati della città. Dopo aver percorso anche solo un piccolo tratto di questa strada leggendaria, arrivare qui ha avuto un significato particolare. Era come chiudere definitivamente il capitolo dedicato al viaggio on the road.

Solo in serata abbiamo raggiunto il nostro hotel, il LOEWS HOLLYWOOD HOTEL, dove avremmo trascorso le ultime tre notti del viaggio.

È un hotel molto bello, con piscina, e alcune stanze sulla Hollywood Sign, pagando la differenza. Noi abbiamo deciso di non prendere una di quelle camere e abbiamo fatto bene: dal piano della piscina abbiamo capito quanto piccola si vede l’insegna più famosa della città.

La posizione è davvero uno dei suoi punti di forza. L’hotel si trova praticamente sulla HOLLYWOOD BOULEVARD, a pochi passi dalla WALK OF FAME, dal DOLBY THEATRE e dal capolinea dei bus turistici. Per visitare Hollywood è la sistemazione perfetta. L’hotel dispone anche di un grande parcheggio.

Alla scoperta di Los Angeles

Per visitare Los Angeles abbiamo deciso di lasciare ferma l’auto, almeno per questa giornata, e affidarci ai classici autobus panoramici scoperti di CITY SIGHTSEEING LOS ANGELES.

Considerando il traffico e le distanze tra le varie attrazioni, ci è sembrata la soluzione più comoda per avere una panoramica generale della città.

La partenza è proprio dal DOLBY THEATRE, il teatro che ogni anno ospita la cerimonia degli Oscar. Da qui il bus attraversa alcuni dei quartieri più famosi della città, passando davanti a ville, studi cinematografici e luoghi che abbiamo visto decine di volte nei film.

Durante la mattina abbiamo seguito la linea rossa, fermandoci al PETERSEN AUTOMOTIVE MUSEUM, uno dei musei dedicati alle automobili più importanti al mondo. Anche solo l’edificio, con la sua particolare facciata argentata attraversata da nastri rossi, merita una fotografia. E se sei nella città del cinema, anche il museo delle auto è dedicato alle vetture più famose dei film.

Abbiamo ripreso il bus rosso e siamo tornati alla partenza, concludendo il giro.

Nel pomeriggio siamo invece saliti sulla linea viola, che raggiunge il centro di Los Angeles.

Abbiamo deciso di scendere alla WALT DISNEY CONCERT HALL per raggiungere a piedi la UNION STATION e rientrare poi a Hollywood in metropolitana.

Con il senno di poi, però, questa deviazione la eviterei. La Union Station è sicuramente una bella stazione storica, ma bisogna camminare parecchio e, almeno durante la nostra visita, la zona era praticamente deserta. Meglio rimanere tranquillamente sul bus, continuando il giro panoramico.

Ripensando a questa giornata, c’è però un’attività che oggi inserirei sicuramente nel programma: il TOUR DELLE CASE DELLE STAR (anche se Michele mi remerebbe contro).

Noi abbiamo scelto di dedicare il tempo ad altro, ma credo che sarebbe stato uno dei modi più divertenti per vivere l’atmosfera di Los Angeles e vedere da vicino alcuni dei quartieri residenziali più esclusivi della città. Alla fine, la capitale del cinema è questo: moda, personaggi famosi, eventi.

La sera, invece, abbiamo vissuto un’esperienza completamente diversa da tutte quelle fatte fino a quel momento.

A circa venti minuti a piedi dal nostro hotel si trova l’HOLLYWOOD BOWL, uno dei teatri all’aperto più famosi degli Stati Uniti.

Abbiamo assistito a un concerto della Los Angeles Philharmonic Orchestra e, ancora oggi, è uno dei ricordi più belli che porto a casa da Los Angeles. L’atmosfera, il pubblico seduto sulle gradinate e la musica sotto il cielo della California hanno reso questa serata davvero speciale.

E, a quanto pare, è un’attività molto gettonata tra i cittadini della città: sui gradoni dell’anfiteatro famiglie e amici si incontrano per condividere un pic-nic prima di godersi il concerto.

Griffith Observatory e Universal Studios

Per questa giornata ci siamo mossi in auto. Entrambi i posti in cui volevamo andare offrono grandi parcheggi.

Se c’era una tappa che Sara aspettava fin dal primo giorno del viaggio, erano gli UNIVERSAL STUDIOS.

Prima dell’apertura del parco, però, abbiamo deciso di fare una breve deviazione verso il GRIFFITH OBSERVATORY, uno dei punti panoramici più famosi di Los Angeles.

Da qui si gode una splendida vista sulla città e, soprattutto, si può ammirare la celebre HOLLYWOOD SIGN.

Devo essere sincera: nella mia immaginazione me la aspettavo decisamente più grande! Rimane comunque una tappa che consiglio, soprattutto se riesci ad arrivare presto al mattino, quando il panorama è più limpido e si trova ancora facilmente parcheggio. E soprattutto per vivere la pace e la tranquillità di queste colline.

Terminata la visita ci siamo diretti agli UNIVERSAL STUDIOS. E ti consiglio di acquistare il biglietto in anticipo.

Le code all’ingresso possono essere davvero lunghe e presentarsi già con il biglietto permette di iniziare subito la giornata. Ci siamo diretti immediatamente al mondo di HARRY POTTER e siamo riusciti a fare qualche attrazione senza aspettare troppo.

Durante la giornata le code si sono allungate e non siamo riusciti a salire su tutto. Meritano sicuramente: i SIMPONS e le ricostruzioni di SPRINGFIELD, i cuccioli di PETS, i minions di CATTIVISSIMO ME, la MUMMIA. Ma ce ne sono moltissimi altri.

Per la maggior parte sono attrazioni che definire 3D o 4D è riduttivo. Si viene proiettati in modi diversi in mondi cinematografici che si possono vivere in prima persona.

Non c’erano, fino a quel momento, roller coaster particolarmente adrenalinici ma si stavano ultimando i lavori per le montagne russe di Fast & Furios.

Un’esperienza che non si può sicuramente saltare è lo STUDIO TOUR: noi lo abbiamo fatto a metà giornata, per riposarci. Comodamente seduti su un trenino si può fare il giro dei set cinematografici, accompagnati da una guida che svela alcuni trucchi, che racconta aneddoti e che racconta quali scene dei film sono stati girate.

Alla fine della giornata, eravamo stremati ma felici come dei bambini.

Ah, nel parco vengono venduti dei frozen diabolici ma deliziosi: cosa c’è di meglio di una bevanda ghiacciata dal sapore sublime? Per fortuna era l’ultimo giorno, altrimenti mi sarei drogata di questi piccoli bicchierini fluorescenti.

Si torna a casa

Il nostro volo era previsto nel primo pomeriggio e dovevamo riconsegnare l’auto entro mezzogiorno.

Avevamo ancora qualche ora a disposizione e abbiamo deciso di goderci gli ultimi momenti in California senza fretta.

Siamo tornati ancora una volta a BEVERLY HILLS e lungo RODEO DRIVE, passeggiando o guidando tra eleganti vie per un ultimo assaggio dell’atmosfera di Los Angeles. Eravamo già stati qui il primo giorno con il bus turistico ma solo di passaggio.

L’ultima tappa del viaggio è stata l’ORIGINAL FARMERS MARKET, uno dei luoghi più caratteristici della città.

Ospita decine di piccoli locali e negozi dove è possibile assaggiare cucine provenienti da tutto il mondo. È un posto piacevole per pranzare prima della partenza o semplicemente per fare un po’ di shopping a prezzi “umani”.

Poi è arrivato il momento che, in ogni viaggio, si vorrebbe rimandare il più possibile. Abbiamo riconsegnato l’auto, raggiunto l’aeroporto e salutato gli Stati Uniti.

Curiosità su Los Angeles

• Perché proprio Los Angeles è diventata la capitale mondiale del cinema? All’inizio del Novecento molte case di produzione si trasferirono qui dalla costa orientale degli Stati Uniti. Il clima mite permetteva di girare film praticamente tutto l’anno, mentre i paesaggi molto diversi tra loro – oceano, montagne, deserti e città – offrivano scenografie naturali perfette senza dover percorrere grandi distanze. È così che Hollywood è diventata il cuore dell’industria cinematografica mondiale.
• Perché la Walk of Fame è così lunga? La WALK OF FAME ospita oggi oltre 2.700 stelle, dedicate non solo agli attori, ma anche a registi, musicisti, conduttori televisivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Ogni anno se ne aggiungono di nuove durante una cerimonia pubblica.
• Lo sai che la celebre HOLLYWOOD SIGN in origine non riportava semplicemente la scritta “Hollywood”? Quando venne inaugurata nel 1923 recava la scritta HOLLYWOODLAND ed era una gigantesca pubblicità immobiliare. Solo nel 1949 vennero eliminate le ultime quattro lettere, trasformandola nell’icona che conosciamo oggi.
• Anche se il capolinea storico della ROUTE 66 non si trovava esattamente sul molo di SANTA MONICA, oggi è proprio qui che milioni di viaggiatori concludono simbolicamente il loro viaggio lungo la Mother Road, fotografandosi davanti al celebre cartello “End of the Trail”.

Le nostre impressioni su Los Angeles

Dopo tanti giorni trascorsi tra parchi nazionali, canyon e paesaggi naturali incredibili, Los Angeles ci è sembrata una città completamente diversa da tutto ciò che avevamo visitato fino a quel momento.

A differenza di San Francisco, non è una città che ha moltissimi luoghi di interesse e quelli che ci sono sono molto distanti tra loro.

Noi abbiamo scelto di utilizzare i bus panoramici di CITY SIGHTSEEING e, nel complesso, li consiglio. Permettono di vedere i quartieri più famosi senza camminare troppo.

Se dovessi darti un suggerimento, però, ti direi di fare una cosa diversa da noi: rimani a bordo il più possibile. Noi siamo scesi in alcune fermate pensando di visitare la zona a piedi, ma in diversi casi non ne è valsa la pena.

Attrazioni come il Griffith Observatory e gli Universal Studios invece, sono comode da raggiungere direttamente in auto.

A Los Angeles non ci si va per cercare il piccolo museo particolare o il luogo che racconta la storia della città, ci si va per vivere l’atmosfera di Hollywood, per cercare la stella o il calco della mano degli attori preferiti fuori dal TCL CHINESE THEATRE , attraversare BEVERLY HILLS sperando di incontrare qualche celebrità, percorrere RODEO DRIVE facendo finta di essere una celebrità, arrivare fino a SANTA MONICA e respirare quell’immaginario che, da sempre, associamo alla California.

Ed è forse questo il modo giusto di viverla. Non cercando continuamente qualcosa da vedere, ma lasciandosi trasportare dall’atmosfera.

Con questo si conclude anche il nostro itinerario di 16 giorni nell’Ovest degli Stati Uniti.

È stato un viaggio intenso, fatto di migliaia di chilometri, paesaggi completamente diversi tra loro e luoghi che sognavamo da anni.

Se dovessi scegliere la tappa preferita, non ci riuscirei. Ognuna ci ha lasciato qualcosa di diverso e, probabilmente, è proprio questo il motivo per cui questo viaggio continua a occupare un posto speciale nei nostri ricordi.

FAQ su Los Angeles e Route 66

Dopo aver salutato la Monument Valley, che ci aveva regalato uno dei tramonti più belli di tutto il viaggio, siamo ripartiti verso quella che, probabilmente, è la tappa più attesa dell’intero itinerario nell’Ovest americano.

Ci aspettavano circa tre ore e mezza di auto, ma questa volta il tragitto è passato in secondo piano. Sapevamo che stavamo andando verso uno dei luoghi più famosi del mondo e l’emozione cresceva chilometro dopo chilometro.

Il GRAND CANYON è uno di quei posti che tutti conosciamo: foto, documentari, film… Eppure nessuna immagine riesce davvero a prepararti a quello che ti troverai davanti. Le dimensioni sono talmente immense che gli obiettivi di videocamere o fotocamere fanno fatica ad immortalare tutto quello che hanno davanti.

C’è però una cosa che mi sento di dirti subito.

Se negli altri parchi nazionali ci siamo divertiti a cambiare continuamente paesaggio tra cascate, laghi, canyon e sentieri, il Grand Canyon richiede un approccio diverso.

Per apprezzarlo davvero bisogna arrivare con un’idea precisa di come lo si vuole vivere. Ti spiegherò meglio il perché durante l’articolo, così potrai organizzare la visita nel modo migliore.

• Le tappe della giornata
• Il primo incontro con il Grand Canyon
• Dove dormire
• Come visitare il Grand Canyon
• Yavapai Point
• Grand Canyon IMAX Experience
• Come muoversi
• Le nostre impressioni
• FAQ sul Grand Canyon

Le tappe della giornata

Pomeriggio del giorno 11 e mattina del giorno 12 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: Monument Valley

🚗 Circa 3 ore e 30 minuti di viaggio

🏛 Desert View

🏨 Pernottamento: YAVAPAI LODGE

🌄 Yavapai Point, Geology Museum e Mother Point

🎬 Grand Canyon IMAX Experience

Il primo incontro con il Grand Canyon

Dopo circa tre ore e mezza di viaggio siamo entrati nel parco dal EAST ENTRANCE, l’ingresso orientale del Grand Canyon.

Non abbiamo nemmeno pensato di raggiungere subito l’hotel. Il primo punto panoramico che abbiamo incontrato è stato il DESERT VIEW e ci siamo fermati immediatamente.

Il primo impatto è difficile da descrivere. Non è tanto la profondità a colpire, quanto la vastità. Lo sguardo continua a perdersi tra pareti rocciose, gole e altipiani che sembrano non finire mai. Per qualche minuto siamo rimasti semplicemente ad osservare il panorama, senza scattare foto o fare video. Solo in contemplazione.

Laggiù, quasi invisibile, scorre il fiume Colorado, lo stesso che, nel corso di milioni di anni, ha scavato il canyon che oggi possiamo ammirare.

Prima dell’arrivo degli esploratori europei, il Grand Canyon era già un luogo sacro per le popolazioni native. Il termine Kaibab deriva dalla lingua Paiute e significa “montagna capovolta“, un riferimento all’altopiano che domina questa zona del Grand Canyon.  Le prime popolazioni erano schive nell’attraversalo perché considerato, secondo alcune tradizioni orali, il grande pozzo dentro al quale era stata risucchiata l’acqua del grande diluvio. Ancora oggi queste terre conservano un forte significato spirituale per le comunità che vi abitano.

Dove dormire

Dopo aver trascorso un po’ di tempo ad ammirare il panorama, abbiamo raggiunto il nostro alloggio per la notte, lo YAVAPAI LODGE. La posizione è davvero comoda perché permette di spostarsi facilmente tra i principali punti panoramici e utilizzare le navette gratuite del parco senza dover prendere continuamente l’auto.

La struttura, infatti, si affaccia sulla piazza del parcheggio con negozi e market e dove si trova anche la fermata del bus navetta.

Come visitare il Grand Canyon: il consiglio che avrei voluto ricevere

Lo ammetto: questo è stato il parco che mi ha lasciato perplessa più di tutti.

Se dovessi scegliere il panorama più impressionante dell’intero viaggio, probabilmente sceglierei proprio il Grand Canyon. Nessun altro luogo ci ha trasmesso una sensazione di immensità paragonabile.

Allo stesso tempo, però, è anche il parco che richiede più organizzazione.

Mi spiego meglio: la maggior parte dei visitatori percorre il South Rim fermandosi nei vari punti panoramici. Sono tutti splendidi, ma l’osservazione avviene quasi sempre dall’alto e, dopo le prime soste, la prospettiva cambia relativamente poco.

È proprio qui che, secondo me, bisogna fare una scelta prima di partire.

Se il tuo obiettivo è semplicemente ammirare il panorama, una giornata “dall’alto” del SOUTH RIM TRAIL è più che sufficiente. Grazie ad una passeggiata tranquilla puoi raggiungere diversi punti.

Se invece vuoi vivere davvero il Grand Canyon, allora ti consiglio di programmare almeno un’esperienza che ti permetta di cambiare punto di vista.

Può essere un trekking come il BRIGHT ANGEL TRAIL o il SOUTH KAIBAB TRAIL, che scendono all’interno del canyon fino ad avvicinarsi al fiume Colorado. Bisogna però essere ben allenati e tenere presente che, soprattutto in estate, la temperatura aumenta rapidamente man mano che si perde quota, arrivando anche intorno ai 48 °C sul fondo del canyon.

Chi preferisce evitare lunghe camminate può optare per una delle storiche ESCURSIONI SUL DORSO DEI MULI, un modo davvero particolare per addentrarsi verso il basso del canyon seguendo antichi sentieri utilizzati da oltre un secolo.

Se il tuo obiettivo è raggiungere il fiume Colorado e tornare in sicurezza, nella maggior parte dei casi è consigliabile prevedere un pernottamento all’interno del canyon oppure pianificare attentamente l’escursione.

Un’altra possibilità è il RAFTING SUL FIUME COLORADO, che permette di osservare il Grand Canyon da una prospettiva completamente diversa, navigando tra pareti rocciose alte centinaia di metri.

Puoi valutare anche il GRAND CANYON SKYWALK, la famosa passerella di vetro sospesa nel vuoto. Si trova però nel GRAND CANYON WEST, gestito dalla tribù Hualapai, e per arrivarci ci vuole qualche ora di auto.

Infine, per chi desidera ammirare il canyon dall’alto, sono disponibili anche i VOLI PANORAMICI IN ELICOTTERO o VOLI PANORAMICI IN AEREO, una delle esperienze più richieste, anche se decisamente costosa. Noi non lo abbiamo fatto perché non rientra nella nostra filosofia di viaggio.

Il Grand Canyon è la TAPPA del tour sulla West Coast e va visto. Non ci ha permesso, però, di affrontare la visita nel modo che ci si addice di più: con qualche camminata o qualche esperienza che ci permettessero di viverlo davvero.

Ma forse è giusto così: questa è la bibbia della geologia che si apre davanti ai nostri occhi. Per conoscerla fino in fondo bisogna essere “preparati”. Forse l’unico grande rammarico di questo viaggio è proprio questo: non aver organizzato una visita anche dal basso per vedere l’immensità del Canyon da un’altra prospettiva.

E perché non l’avete fatto mi chiederete: perché non ci si rende conto, ma le distanze sono talmente giganti che ci sarebbero volute ore in auto per scendere al Colorado e noi, purtroppo, tutto quel tempo non ce l’avevamo.

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Yavapai Point e il museo che aiuta a capire il Grand Canyon

La mattina successiva abbiamo iniziato la visita dal YAVAPAI POINT, uno dei punti panoramici più famosi del South Rim.

Proprio qui si trova anche il YAVAPAI GEOLOGY MUSEUM, un piccolo museo ma che vale la pena di visitare e scoprire.

Il Grand Canyon viene spesso definito il più grande libro di geologia del mondo e, dopo essere entrati nel museo, è molto più facile capire il perché. Attraverso pannelli, ricostruzioni e grandi vetrate affacciate direttamente sul canyon, vengono spiegati i diversi strati di roccia e i milioni di anni che hanno dato origine a questo paesaggio.

Dopo la visita ci siamo fermati ancora qualche minuto sul punto panoramico. Sapere cosa stavamo osservando ha reso il panorama ancora più affascinante.

Se hai un po’ di tempo a disposizione, da qui parte anche il TRAIL OF TIME, un sentiero panoramico che collega Yavapai Point al Verkamp’s Visitor Center. La particolarità è che ogni metro percorso rappresenta circa un milione di anni della storia geologica della Terra. Camminando lungo il sentiero si ripercorrono, passo dopo passo, quasi due miliardi di anni di storia del Grand Canyon.

Ci siamo poi spostati al VISITOR CENTER dove c’era una femmina di alce che banchettava tranquillamente vicino a noi turisti.

Abbiamo poi concluso con il punto panoramico MATHER POINT perché i Ranger ci avevano indicato un’attività che potevamo fare nel tempo che avevamo a disposizione.

La nostra scelta: il Grand Canyon IMAX Experience

Noi avevamo escluso fin dall’inizio il volo in elicottero. È un’esperienza sicuramente spettacolare, ma non rientrava nel nostro modo di vivere questo viaggio.

Cercavamo qualcosa che ci aiutasse a conoscere meglio il Grand Canyon e, chiedendo ai Ranger, abbiamo scoperto il GRAND CANYON IMAX EXPERIENCE.

Il cinema si trova a Tusayan, appena fuori dall’ingresso sud del parco, quindi era perfettamente sulla strada che avremmo comunque percorso uscendo dal Grand Canyon.

Il biglietto è costato 14 dollari per gli adulti e 11 dollari per Sara e, secondo me, sono stati soldi ben spesi.

Lo spettacolo dura circa quaranta minuti e alterna riprese aeree in altissima qualità, fotografie storiche, ricostruzioni delle prime esplorazioni e immagini girate direttamente sul fiume Colorado.

Mi ha colpito soprattutto il racconto della spedizione di John Wesley Powell, l’uomo che nel 1869 riuscì a percorrere per primo il fiume Colorado attraverso il Grand Canyon. Aveva perso un braccio durante la Guerra Civile americana e, nonostante questo, affrontò un viaggio che, all’epoca, era considerato quasi impossibile.

È una storia che contribuisce a rendere ancora più affascinante questo luogo.

Se hai già visitato il Grand Canyon, il film ti permette di comprenderlo meglio. Se invece lo guardi prima di entrare nel parco, probabilmente riuscirai ad apprezzare ancora di più tutto quello che vedrai durante la visita.

Le navette gratuite del Grand Canyon

Come in molti altri parchi nazionali americani, anche al Grand Canyon è attivo un efficiente servizio di navette gratuite che collega i principali punti panoramici e l’area del Grand Canyon Village.

Secondo me vale davvero la pena utilizzarle. I parcheggi, soprattutto in alta stagione, possono riempirsi rapidamente e gli autobus permettono di spostarsi senza pensieri tra un punto panoramico e l’altro.

Esistono diverse linee che raggiungono le varie zone del South Rim, comprese quelle da cui partono alcuni dei trekking più famosi.

Se alloggi allo Yavapai Lodge, come abbiamo fatto noi, puoi tranquillamente lasciare l’auto parcheggiata e utilizzare le navette per tutta la giornata.

Le nostre impressioni

Se mi chiedessi quale sia stato il panorama più impressionante di tutto il viaggio, probabilmente risponderei senza pensarci troppo: il Grand Canyon. È impossibile non rimanere colpiti dalla sua immensità.

Il Grand Canyon, però, è un luogo che va preparato e vissuto. Fermarsi solo ai punti panoramici significa vedere una parte della sua bellezza, ma non tutta.

Se tornassi indietro, probabilmente organizzerei almeno una giornata in più. Mi piacerebbe percorrere uno dei sentieri che scendono verso il Colorado oppure vivere il canyon dal basso, perché sono convinta che sia lì che questo luogo riesca a mostrare il suo volto più autentico.

Spero che questo racconto possa aiutarti ad organizzare al meglio la tua visita in questo posto straordinario!

Nel pomeriggio siamo partiti verso un luogo iconico della West Coast: la ROUTE 66. Ti aspetto al prossimo articolo!

FAQ sul Grand Canyon

Dopo aver lasciato il Bryce Canyon ci aspettavano poco più di due ore di viaggio, ma questa volta la destinazione era una di quelle che sognavamo da sempre.

La MONUMENT VALLEY è uno dei simboli dell’Ovest americano, protagonista di tantissimi film western e di fotografie che tutti abbiamo visto almeno una volta. Pensavo di sapere già cosa aspettarmi, invece mi sbagliavo.

Ci sono stati tre momenti che non dimenticherò facilmente: il tramonto visto dal patio del nostro alloggio, il giro a cavallo tra i grandi monoliti rossi e il cielo stellato che ci ha accompagnati durante la notte.

Se stai organizzando un viaggio nell’Ovest degli Stati Uniti, in questo articolo ti racconto come abbiamo visitato la Monument Valley e ti lascio tutti i consigli che avrei voluto conoscere prima di partire.

• Le tappe della giornata
• Dove dormire
• Forrest Gump Point
• Visitare la Monument Valley
• Il tour a cavallo
• Una pausa al The View Hotel
• Che tour scegliere?
• Curiosità sulla Monument Valley
• Le nostre impressioni
• FAQ sulla Monument Valley

Le tappe della giornata

Pomeriggio del giorno 10 e mattina del giorno 11 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: Antelope Canyon

🚗 Poco più di 2 ore di viaggio

🏨 Pernottamento: GOULDING’S LODGE

🌅 Tramonto sulla Monument Valley

☀️ Mattina successiva: Forrest Gump Point

📍 Navajo Welcome Center

🚙 Valley Drive

🐴 Tour a cavallo nella Monument Valley

Dove dormire nella Monument Valley

Dopo poco più di due ore di auto siamo arrivati al GOULDING’S LODGE, quello che, senza alcun dubbio, è stato l’alloggio più bello di tutto il nostro viaggio nell’Ovest americano.

Ci è stata assegnata una casetta indipendente con cucina, soggiorno, una camera da letto e una terrazza affacciata direttamente sulla Monument Valley. La parte migliore? Il patio.

Davanti a noi c’erano i grandi monoliti rossi della Monument Valley, illuminati dalla luce calda del tardo pomeriggio. Abbiamo lasciato le valigie praticamente all’ingresso e ci siamo seduti subito fuori, senza nemmeno entrare davvero in casa.

Quando il sole ha iniziato a scendere dietro le rocce, il panorama è diventato ancora più spettacolare. Quel tramonto mi ha davvero emozionata.

Dopo tanti chilometri percorsi nei giorni precedenti, fermarsi lì, nel silenzio più assoluto, con quella vista davanti, è stato uno dei momenti più belli dell’intero viaggio.

La serata è proseguita nel modo più semplice possibile: abbiamo cenato nel patio della nostra casetta mentre il cielo cambiava colore minuto dopo minuto. Più tardi siamo usciti di nuovo e ci siamo ritrovati sotto un cielo completamente ricoperto di stelle. Lontano dalle grandi città e dall’inquinamento luminoso, la quantità di stelle visibili è davvero impressionante.

Un altro aspetto che abbiamo apprezzato molto del Goulding’s Lodge è che non si tratta soltanto di un hotel, ma di un piccolo villaggio con tutti i servizi: market, ristorante, piscina, lavanderia, distributore di carburante e persino il GOULDING’S TRADING POST MUSEUM, dove è possibile scoprire qualcosa in più sulla storia della Monument Valley e della famiglia Goulding, che contribuì a far conoscere questa zona al regista John Ford.

Abbiamo approfittato del market per comprare delle pizze surgelate che abbiamo scaldato nel microonde e, prima di andare a letto, abbiamo fatto un tuffo nella piscina copera della struttura.

Forrest Gump Point, una delle strade più fotografate d’America

La mattina successiva siamo partiti di buon’ora per raggiungere un luogo che probabilmente avrai già visto decine di volte. Si tratta del FORREST GUMP POINT, il tratto di strada reso celebre dal film Forrest Gump, nel momento in cui il protagonista decide improvvisamente di interrompere la sua corsa attraverso gli Stati Uniti.

Oggi è uno dei punti più fotografati dell’Ovest americano. La strada sembra scomparire all’orizzonte, mentre sullo sfondo compaiono i grandi monoliti della Monument Valley.

Ti consiglio di andarci la mattina presto. Oltre a trovare meno persone, la luce è più bella per le fotografie. Fai però molta attenzione perché si tratta di una strada aperta al traffico e le auto continuano a passare in entrambe le direzioni.

È bello sedersi in mezzo alla strada e fare la propria foto ricordo ma la sicurezza è più importante e si fanno belle foto anche dal ciglio della strada.

Dopo qualche foto e qualche ripresa video, ci siamo diretti verso l’ingresso della Monument Valley.

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Visitare la Monument Valley

Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata fermarci al NAVAJO WELCOME CENTER, dove abbiamo acquistato il biglietto d’ingresso e ritirato la mappa della riserva. L’ingresso costava 8 dollari a persona e permette di percorrere in autonomia la famosa VALLEY DRIVE, l’itinerario panoramico che attraversa il cuore della Monument Valley. Ti consiglio comunque di verificare sempre il prezzo aggiornato sul sito ufficiale della Navajo Nation, perché le tariffe possono cambiare.

Prima di partire avevamo letto parecchi consigli contrastanti. C’era chi sosteneva che fosse indispensabile partecipare a un tour organizzato in jeep e chi, invece, consigliava di visitarla con la propria auto.

Noi abbiamo scelto la seconda soluzione e, sinceramente, la rifaremmo senza alcun dubbio.

La strada è interamente sterrata e in alcuni punti piuttosto sconnessa, motivo per cui una 4×4 è sicuramente la scelta migliore. Detto questo, gran parte dei punti panoramici più famosi possono essere raggiunti anche senza partecipare a un tour organizzato.

Durante il percorso si susseguono alcuni dei simboli della Monument Valley: le WEST ED EAST MITTEN BUTTES, le THREE SISTERS, ELEPHANT BUTTE, CAMEL BUTTE, RAIN GOD MESA e molti altri monoliti che hanno reso questo paesaggio famoso in tutto il mondo.

La sensazione è quella di guidare dentro un film western. Ogni curva regala un panorama diverso e viene spontaneo fermarsi continuamente per scattare fotografie.

Il tour a cavallo è stata l’esperienza più bella del viaggio

Se dovessi scegliere un solo ricordo della Monument Valley, probabilmente sceglierei questo: il tour a cavallo.

Non avevamo prenotato nessuna escursione. Anzi, fino a quel momento non sapevamo nemmeno che fosse possibile esplorare la valle a cavallo.

La fortuna ha voluto che, proprio mentre stavamo scattando qualche foto vicino alle Three Sisters, incontrassimo una famiglia italiana appena rientrata dal tour. Erano entusiasti e ci hanno detto una frase che mi è rimasta impressa: “Se riuscite, fatelo. Ne vale davvero la pena.”

Ci siamo informati immediatamente e il gestore aveva posti disponibili proprio in quel momento. È stata una di quelle coincidenze che hanno reso il viaggio ancora più speciale.

Dopo aver indossato il casco e ricevuto qualche indicazione, ci hanno affidato i nostri compagni di avventura: Willy, Charlie e Geronimo. PS: tutti e tre eravamo già stati a cavallo qualche volta.

Non serve, però, essere cavalieri esperti. Prima della partenza vengono spiegate tutte le regole principali (in inglese) e i cavalli sono abituati a percorrere quel tragitto. È necessario indossare scarpe chiuse, preferibilmente da trekking, e pantaloni lunghi. Non abbiamo esitato un attimo: abbiamo aperto il baule e, un po’ a fortuna, abbiamo rintracciato l’unico paio di pantaloni lunghi che avevamo per ognuno.

Per un’ora abbiamo attraversato la Monument Valley nel modo più autentico che si possa immaginare. Il rumore degli zoccoli, il silenzio della valle e quei giganteschi monoliti tutto intorno ci hanno fatto sentire dentro un vecchio film western.

Il costo dell’escursione è stato di 110 dollari a persona: non è poco ma questa è una di quelle esperienze che sai che non potrai mai più rifare nella vita ed è meglio cogliere l’occasione quando capita.

Una pausa al The View Hotel

Durante il nostro giro abbiamo deciso di fermarci anche al THE VIEW HOTEL, probabilmente l’hotel più famoso della Monument Valley grazie alla posizione privilegiata proprio di fronte ai grandi monoliti.

Abbiamo pranzato nel bar adiacente all’hotel, con una vista davvero incredibile sul JOHN FORD POINT, uno dei luoghi simbolo della valle. È stata una pausa piacevole, non solo per ricaricare le energie, ma anche per goderci ancora una volta quel panorama che, dopo ore, continuava a lasciarci senza parole.

Prima di ripartire abbiamo fatto un giro anche nel negozio di souvenir. Se stai cercando qualche oggetto realizzato dagli artigiani Navajo o semplicemente un ricordo diverso dal solito, vale sicuramente la pena entrare. Anche solo per la vista mozzafiato che puoi ammirare dalle ampie finestre.

Come visitare la Monument Valley: che tour scegliere?

Esistono diversi modi per visitare la Monument Valley e la scelta dipende soprattutto dal tempo che hai a disposizione e dal tipo di esperienza che stai cercando.

Il modo più semplice è percorrere la Valley Drive in autonomia, proprio come abbiamo fatto noi. È un itinerario ad anello su strada sterrata che permette di raggiungere gran parte dei punti panoramici più famosi della riserva. Una 4×4 è consigliata, soprattutto perchè il fondo è particolarmente sconnesso.

Un’altra possibilità è partecipare ai TOUR ORGANIZZATI IN JEEP, disponibili in diverse durate:

• Su Civitatis puoi trovare escursioni all’alba, al tramonto, osservazioni astronomiche o tour giornalieri 
• Su GetYourGuide puoi trovare escursioni all’alba, al tramonto, osservazioni astronomiche o tour giornalieri

Queste escursioni hanno il vantaggio di raggiungere anche alcune aree della riserva normalmente chiuse ai visitatori che entrano con il proprio veicolo.

Personalmente, però, se hai già intenzione di percorrere la Valley Drive in autonomia, non credo che il tour in jeep sia indispensabile. I panorami principali si possono vedere tranquillamente anche con la propria auto e, almeno per noi, è stato bello fermarci quando volevamo, senza dover seguire gli orari di un gruppo.

Se invece vuoi vivere qualcosa di davvero diverso, non ho dubbi su cosa consigliarti. Il tour a cavallo è stata l’esperienza che ci porteremo nel cuore più di tutte.

Curiosità sulla Monument Valley

Anche se la Monument Valley è una delle immagini simbolo dell’Ovest americano, non fa parte dei National Park degli Stati Uniti.

Si trova infatti all’interno della Navajo Nation, il più grande territorio autonomo dei nativi americani del Paese, ed è gestita direttamente dalla comunità Navajo. Per questo motivo è necessario acquistare un biglietto d’ingresso separato rispetto al pass dei parchi nazionali.

Lo stesso vale anche per altri luoghi famosissimi della zona, come l’Antelope Canyon, che si trova anch’esso in territorio Navajo e può essere visitato esclusivamente partecipando a una visita guidata organizzata dalla comunità locale.

Altre curiosità interessanti:

• Le celebri “rocce” della Monument Valley sono in realtà butte e mesa, formazioni create dall’erosione nel corso di milioni di anni. Le più famose sono le West Mitten Butte e East Mitten Butte, chiamate così perché ricordano due guanti (mittens).
• Una delle cose che sorprende di più è che la Monument Valley non ha mai lo stesso colore. All’alba e al tramonto i monoliti assumono sfumature rosse e arancioni molto intense, mentre nelle ore centrali tendono a colori più chiari.
• Per i Navajo questo luogo è conosciuto come Tsé Biiʼ Ndzisgaii, un nome che richiama la valle delle rocce. “Monument Valley” è invece il nome con cui è diventata famosa a livello internazionale.
• Molti pensano che la Monument Valley sia interamente in Arizona, ma in realtà si estende tra Arizona e Utah. Il confine attraversa proprio il territorio del parco tribale.

Le nostre impressioni

Il tramonto visto dalla terrazza del Goulding’s Lodge, il silenzio della sera interrotto solo dal vento, il cielo pieno di stelle e il giro a cavallo tra i grandi monoliti rossi sono immagini che, ancora oggi, riaffiorano appena ripenso a questo viaggio.

Se dovessi tornare nell’Ovest americano, probabilmente rifarei esattamente le stesse cose. Sceglierei ancora il Goulding’s Lodge, mi fermerei di nuovo ad ammirare il tramonto e prenoterei senza pensarci due volte il tour a cavallo.

So che la struttura più gettonata per visitare la Monument Valley è il THE VIEW HOTEL (che ha una vista meravigliosa) ma anche il GOULDING’S LODGE non è da meno. Non so come sia il tramonto dal The View, ma posso solo dirti che da dove eravamo noi era una meraviglia. Le nuvole hanno provato a rubarci la parte finale dello spettacolo ma fortunatamente hanno capite che non avevamo una seconda occasione.

Il prossimo luogo è quello che aspettiamo tutti quando programmiamo un viaggio sulla West Coast: il GRAND CANYON. Ma nel prossimo articolo ti sorprenderò con alcune impressioni.

FAQ sulla Monument Valley

Se guardi una cartina, potrebbe sembrare una semplice tappa di trasferimento tra il Bryce Canyon e la Monument Valley. In realtà Page ci ha regalato una delle giornate più sorprendenti di tutto il viaggio.

Nel giro di ventiquattr’ore siamo passati da un’immensa distesa d’acqua incastonata tra montagne di roccia rossa a uno dei canyon più fotografati degli Stati Uniti, fino ad arrivare dentro un luogo che sembrava quasi irreale.

La cosa curiosa è che questi paesaggi così diversi hanno tutti un elemento in comune: l’acqua.

Prima quella trattenuta dalla Glen Canyon Dam, che ha dato origine al gigantesco Lake Powell. Poi il fiume Colorado, che ha scavato nei secoli la spettacolare ansa di Horseshoe Bend. Infine, le improvvise piene d’acqua che hanno modellato le pareti sinuose dell’Upper Antelope Canyon.

È stata una giornata completamente diversa dalle precedenti. Meno trekking, più soste panoramiche e qualche attività organizzata, ma con panorami che ci hanno lasciato senza parole.

• Le tappe della giornata
• Dal Bryce Canyon al Lake Powell
• La crociera sul Lake Powell
• Attenzione al fuso orario
• Dove dormire a Page
• La Glen Canyon Dam
• Horseshoe Bend
• Upper Antelope Canyon
• Cosa vedere se hai più tempo nei dintorni di Page
• Le nostre impressioni
• FAQ su Page

Le tappe della giornata

Pomeriggio del giorno 9 e mattina del giorno 10 del tour di 16 giorni

📍 BRYCE CANYON

🚗 circa 2 ore e 45 minuti

📍 LAKE POWELL

🚤 Minicrociera sul lago

🏨 BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL

🌅 GIORNO SUCCESSIVO

📍 GLEN CANYON DAM
🚗 10 minuti
📍 HORSESHOE BEND
🚗 10 minuti
📍 UPPER ANTELOPE CANYON
🚗 15 minuti

Dal Bryce Canyon al Lake Powell

Dopo aver assistito all’alba al Bryce Canyon siamo ripartiti in direzione di PAGE, per arrivarci in circa 2 ore e 45 minuti di auto.

Più ci avvicinavamo alla destinazione e più il paesaggio cambiava ancora una volta, dandoci un’anticipazione dello spettacolo che avremmo trovato poi. Davanti a noi è comparso il Lake Powell.

Eravamo nel pieno del deserto e davanti ai nostri occhi si estendeva uno dei laghi più grandi che avessimo mai visto. Acqua azzurra, montagne rosse e nessun paese nelle vicinanze. In realtà non ci siamo resi conto subito dell’immensità di questo bacino d’acqua.

Abbiamo raggiunto il Resort di Wahweap Marina, dove abbiamo acquistato i biglietti per l’escursione in battello che sarebbe partita appena dopo pranzo.

Se visiti questa zona in estate ti consiglio di non sottovalutare il caldo: cappello e crema solare sono alleati fondamentali.

La crociera sul Lake Powell

L’escursione che abbiamo scelto è la CROCIERA PANORAMICA NAVAJO CANYON, della durata di 3 ore e mezza.

Una volta saliti sul battello abbiamo iniziato a renderci conto delle dimensioni di questo luogo.

Il lago si insinua tra canyon e pareti di arenaria creando centinaia di insenature che sembrano quasi fiordi. Più si naviga e più il paesaggio cambia continuamente.

Le rocce assumono sfumature che vanno dal rosa all’ocra fino al rosso intenso, passando per l’arancione, il verde acqua e il grigio, mentre l’acqua riflette ogni colore.

Per circa tre ore abbiamo navigato tra questi canyon, fermandoci più volte ad ammirare il panorama e a scattare fotografie. La guida, in inglese, ci ha raccontato molte curiosità sul Lake Powell e ci ha fatto scattare le foto migliori.

È un luogo importante per i Navajo, che nelle forme delle rocce hanno riconosciuto animali e oggetti (qui ci si ferma a scattare qualche foto).

Sul battello sono presenti distributori di acqua gratuita.

È stata un’esperienza molto rilassante e diversa rispetto ai giorni precedenti, decisamente più intensi.

Il clima rilassato che si respira è confermato anche dalla presenza di molte imbarcazioni, anche lussuose, degli americani che trascorrono qui le loro vacanze.

Attenzione al fuso orario

C’è un dettaglio che può creare un po’ di confusione in questa zona. Page si trova vicino al confine tra Arizona, Utah e territorio Navajo. A seconda di dove ti trovi, l’orario può cambiare.

Ormai gli smartphone si aggiornano quasi sempre automaticamente, ma a noi è successo esattamente il contrario. Il mio telefono aveva mantenuto un orario diverso da quello di Michele e, avendo prenotato la crociera sul lago, non riuscivamo più a capire quale fosse quello corretto.

È stato l’unico piccolo momento di “discussione” di tutto il viaggio. Alla fine siamo entrati in un negozio e abbiamo chiesto al commesso quale dei nostri due telefoni segnasse l’ora giusta. Dopo esserci fatti una grossa risata insieme al simpatico ragazzo (abituato a domande di questo tipo), abbiamo capito che avevamo ancora un’oretta per poter pranzare.

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Dove dormire a Page

Per questa tappa abbiamo dormito al BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL, a Page, con vista panoramica sulla diga.

La posizione si è rivelata davvero comoda perché ci ha permesso di raggiungere in pochi minuti sia l’Horseshoe Bend sia il punto di ritrovo per la visita all’Upper Antelope Canyon del giorno successivo, senza dover fare lunghi spostamenti.

Dopo diversi giorni on the road, è stato piacevole fermarsi una sera in una struttura con tutti i servizi a portata di mano. Nei dintorni ci sono numerosi ristoranti, supermercati e negozi, quindi abbiamo approfittato della serata per rilassarci e prepararci alla giornata successiva.

Puoi anche pensare di goderti una cena con spettacolo Navajo al RED HERITAGE, per immergerti ancora di più nella cultura dei nativi.

Se il tuo itinerario prevede la visita di Lake Powell, Horseshoe Bend e Antelope Canyon, secondo me Page è il luogo migliore dove fermarsi per la notte. Ti permette infatti di visitare tutte queste attrazioni senza perdere tempo in auto.

L’hotel dispone anche di una piscina, della quale abbiamo subito approfittato, e offre un’ottima colazione a buffet. Fee pagata in loco: 5 dollari.

La Glen Canyon Dam

Il giorno successivo ci siamo fermati anche ad ammirare la GLEN CANYON DAM dall’alto. Ed è proprio qui che abbiamo capito davvero quanto sia impressionante quest’opera.

All’interno del Visitor Center è presente un grande plastico che mostra il percorso del fiume Colorado e l’enorme bacino creato dalla diga. Vederlo rappresentato in scala fa davvero effetto: la diga è un minuscolo puntino che sembra sorreggere una quantità enorme di acqua.

La diga, alta oltre 200 metri, sembra quasi piccola rispetto all’immensità del lago che ha contribuito a creare. Solo osservando quel plastico ci siamo resi conto dell’enorme estensione del Lake Powell e di come il corso del Colorado sia stato completamente trasformato dalla costruzione della diga.

È uno di quei posti dove riesci a capire davvero le dimensioni di ciò che hai visto navigando il giorno prima.

Horseshoe Bend

La mattina successiva ci siamo diretti verso HORSESHOE BEND, tappa imprescindibile di un tour sulla West Coast.

Dal parcheggio, che costa 10 dollari per veicolo, si percorrono circa quindici o venti minuti a piedi su un sentiero semplice e quasi completamente pianeggiante. L’unica vera difficoltà è il caldo: portati dell’acqua perché lungo il percorso non troverai ombra.

Quando si arriva al punto panoramico si capisce immediatamente perché questo sia uno dei luoghi più fotografati degli Stati Uniti.

Il Colorado compie una curva quasi perfetta di 270 gradi scavata nella roccia, creando un panorama davvero impressionante.

Una parte del belvedere è protetta da una recinzione, ma non ovunque. Se viaggi con bambini serve un po’ di attenzione: i precipizi sono impressionanti e sporgersi per le foto può essere pericoloso.

In foto non si riesce a percepire la grandezza di questo posto: solo osservando come sono minuscole le imbarcazioni si può avere una minima idea delle dimensioni.

Upper Antelope Canyon

Alle 12.50 avevamo prenotato la visita all’UPPER ANTELOPE CANYON.

Il tragitto in auto è breve e siamo arrivati una mezz’oretta prima per fare un pic nic ai tavoli all’ombra del punto di incontro.

L’accesso è consentito esclusivamente con guide Navajo autorizzate e i posti sono limitati, quindi il mio consiglio è quello di prenotare con largo anticipo.

All’orario stabilito si viene suddivisi in gruppi, a ciascuno dei quali viene assegnata una guida e una navetta (della quale bisogna ricordare il numero per prenderla anche al ritorno).

Abbiamo percorso circa una mezz’ora sul piccolo mezzo su una strada fatta prevalentemente di sabbia e di buche: abbiamo “saltato” sui sedili durante tutto il tragitto ma è stato molto divertente.

Entrare nell’Antelope Canyon è davvero particolare. Le pareti sembrano scolpite a mano e cambiano continuamente colore a seconda della luce. Dal rosa all’argilla, passando per l’arancione più chiaro e più scuro: mille tonalità che i video non riescono a rendere. Le foto, invece, riescono ad immortalare meglio tutte queste sfumature.

In realtà è stata proprio l’acqua, durante migliaia di anni di piene improvvise, a modellare queste forme sinuose che oggi rendono famoso il canyon in tutto il mondo.

Le guide conoscono perfettamente ogni angolo e ti indicano anche i punti migliori dove fermarti per scattare fotografie.

Noi avevamo scelto l’orario di mezzogiorno proprio perché è quello in cui la luce entra più facilmente all’interno del canyon. Non possiamo dire se sia davvero l’orario migliore, ma il tragitto (percorso in mezz’ora circa) è davvero spettacolare.

Può un canyon di roccia sembrare morbido e vellutato? È proprio questa la strana sensazione che ho avuto.

Cosa vedere se hai più tempo nei dintorni di Page

Se hai una giornata in più, Page offre tante altre possibilità. La più famosa è sicuramente il RAINBOW BRIDGE NATIONAL MONUMENT, uno dei ponti naturali più grandi del mondo, raggiungibile in battello oppure con un lungo trekking. Considera di dedicare tutta la giornata a questa attività se la vuoi fare.

Puoi anche fermarti più tempo al Lake Powell per noleggiare kayak, SUP o una piccola imbarcazione, oppure percorrere alcuni sentieri panoramici che si affacciano sul lago.

Le nostre impressioni

Questa tappa ci ha ricordato quanto possa essere sorprendente l’Ovest americano.

Nel giro di poche ore siamo passati da un lago artificiale immenso a una delle anse più spettacolari del fiume Colorado, fino a camminare dentro un canyon modellato dall’acqua.

Tre luoghi completamente diversi, ma legati dallo stesso elemento: l’acqua.

Come per ogni tappa, anche qui abbiamo qualche rimpianto di non essere riusciti a fare qualcosa. Ma vedere tutto è impossibile e bisogna essere grati per quello che invece ci è stato concesso di ammirare.

Il nostro decimo giorno on the road, però, non era ancora finito. Nel tardo pomeriggio ci aspettava uno degli arrivi più emozionanti di tutto il viaggio: la MONUMENT VALLEY. Ma quella è una storia che merita di essere raccontata a parte… e lo faremo nel prossimo articolo.

FAQ su Page

Quando preparo un viaggio, difficilmente modifico l’itinerario durante il percorso. E per questa giornata il programma era piuttosto semplice. Da LAS VEGAS avremmo raggiunto il BRYCE CANYON, allungando il tragitto di circa mezz’ora per attraversare lo ZION NATIONAL PARK. L’idea era quella di fare una breve sosta lungo la strada, scattare qualche fotografia e ripartire. È andata in modo completamente diverso.

Lo ZION NATIONAL PARK, per noi, è stato amore a prima vista. Ancora prima di iniziare la visita ci siamo ritrovati a guardare quelle montagne senza dire quasi una parola. Le sfumature delle rocce cambiavano continuamente: dall’arancione intenso al color argilla, fino a tonalità così chiare da sembrare quasi rosa, mentre il verde della vegetazione rendeva tutto ancora più spettacolare.

In quel momento abbiamo capito che una semplice sosta non ci sarebbe bastata. Abbiamo deciso di fermarci più del previsto, concedendoci anche un piccolo trekking. Sapevamo benissimo che quella scelta avrebbe avuto una conseguenza: avremmo sacrificato parte del tempo che avevamo programmato per il BRYCE CANYON.

Col senno di poi, però, rifarei esattamente la stessa scelta. Il Bryce lo abbiamo vissuto in modo diverso da come avevamo immaginato, dedicandogli soltanto le prime luci dell’alba del giorno successivo. Ma proprio questo cambio di programma ha reso questa tappa una delle più autentiche dell’intero viaggio.

Se stai organizzando un itinerario tra i grandi parchi dell’Ovest americano, spero che il nostro racconto possa aiutarti a decidere come distribuire il tempo tra questi due luoghi. Perché, anche se distano poco più di un’ora e mezza l’uno dall’altro, regalano emozioni completamente diverse.

• Le tappe della giornata
• Lo Zion National Park
• Il Canyon Overlook Trail
• Arrivo al Bryce View Lodge
• L’alba al Bryce Canyon
• Cosa vedere se hai più tempo nello Zion National Park
• Cosa vedere se hai più tempo al Bryce Canyon
• Una curiosità sul Bryce Canyon
• Le nostre impressioni
• FAQ su Zion e Bryce

Le tappe della giornata

Giorno 8 e mattina del giorno 9 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: LAS VEGAS

🚗 4 ore di viaggio (circa 4 ore e 30 minuti passando dallo ZION NATIONAL PARK)

📍 ZION NATIONAL PARK

🚗 1 ora e 45 minuti

🏨 Pernottamento: BRYCE VIEW LODGE

🌅 Alba al BRYCE CANYON il mattino successivo

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Lo Zion National Park ci ha fatto cambiare programma

Dopo circa due ore di viaggio da Las Vegas, abbiamo lasciato la strada principale imboccando la UT-9 in direzione Hurricane. La deviazione allungava il tragitto di appena una mezz’ora e, sinceramente, pensavamo che sarebbe stata una semplice parentesi prima di raggiungere il Bryce Canyon.

In realtà è stato uno dei tratti di strada più belli di tutto il viaggio. Già avvicinandosi al parco il paesaggio cambia completamente. Le pareti di roccia diventano sempre più imponenti e iniziano a comparire sfumature incredibili che passano dal color argilla all’arancione intenso, fino a tonalità così chiare da sembrare quasi bianche. In mezzo a queste montagne spiccano gli alberi e la vegetazione verde brillante, creando un contrasto che rende il panorama quasi irreale.

Ancora prima di scendere dall’auto, mi sono ritrovata a pensare che quella deviazione fosse stata una gran bella idea. La prima tappa è stata al parcheggio di SPRINGDALE per qualche foto e video (ed eravamo solo all’ingresso del parco).

Abbiamo raggiunto il VISITOR CENTER per chiedere qualche consiglio. Avevamo poco tempo e volevamo sfruttarlo nel migliore dei modi, così una ranger ci ha indicato il CANYON OVERLOOK TRAIL, spiegandoci che, con poco più di un’ora tra andata e ritorno, avremmo potuto raggiungere uno dei punti panoramici più belli del parco senza stravolgere il resto della giornata.

Ma il panorama tutto intorno al Visitor Center di che bellezza è?

Il Canyon Overlook Trail

Il sentiero si trova nella parte orientale del parco, lungo la ZION-MOUNT CARMEL HIGHWAY, proprio sulla strada che conduce verso il Bryce Canyon.

Prima di partire avevo letto molto sullo Zion National Park e sapevo che, durante la bella stagione, la Zion Scenic Drive viene chiusa al traffico privato. Per visitare la valle principale bisogna utilizzare le navette gratuite del parco, che partono dal Visitor Center e fermano nei punti più importanti.

Il Canyon Overlook Trail, invece, si trova fuori da questa zona e può essere raggiunto direttamente in auto, rendendolo perfetto anche per chi, come noi, è semplicemente di passaggio. Si può lasciare l’auto in un piccolo parcheggio o sul ciglio della strada.

Il percorso non è particolarmente lungo né difficile. Il caldo si fa sentire, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ma il dislivello è contenuto e, procedendo con calma, si raggiunge facilmente il punto panoramico.

La vista ripaga ampiamente la camminata. Davanti a noi si apriva un canyon immenso, attraversato dalla strada che avevamo percorso poco prima e circondato da pareti rocciose dai colori incredibili. È uno di quei panorami che in fotografia rendono solo in parte l’idea, perché dal vivo le sfumature cambiano continuamente con la luce.

Abbiamo fatto fotografie, riprese video e, soprattutto, ci siamo semplicemente goduti quel panorama. A quel punto era chiaro che il programma della giornata era ormai cambiato.

Arrivo al Bryce View Lodge

Nel tardo pomeriggio abbiamo raggiunto il BRYCE VIEW LODGE, dove avremmo trascorso la notte.

Più che un semplice hotel, ci siamo ritrovati in una specie di piccolo villaggio turistico. A pochi passi dalla struttura c’erano un market, un negozio di souvenir, una piscina e persino una lavanderia con lavatrici e asciugatrici.

Può sembrare un dettaglio da poco, ma dopo diversi giorni di viaggio è stata una delle soste più utili dell’intero itinerario. Ne abbiamo approfittato per fare il bucato di metà vacanza mentre ci concedevamo qualche ora di relax prima della giornata successiva. Ed è un’idea che abbiamo avuto in molti: abbiamo dovuto aspettare del tempo in coda con moltissimi italiani.

La sera abbiamo partecipato anche a una cena in perfetto stile western, accompagnata da musica country dal vivo. È stata una parentesi diversa rispetto ai giorni precedenti e ci ha fatto entrare ancora di più nell’atmosfera dello UTAH.

Quando è calato il buio siamo usciti qualche minuto dal lodge. Lontano dalle grandi città e dall’inquinamento luminoso, il cielo era completamente coperto di stelle. È difficile descrivere la quantità di stelle che si riescono a vedere da queste parti, ma posso dirti che è stato uno dei cieli più belli di tutto il viaggio.

L’alba al Bryce Canyon

La sveglia è suonata molto presto. Abbiamo caricato l’auto e ci siamo resi conto che eravamo vestiti troppo leggeri. Fuori c’erano 15 gradi prima che spuntasse il sole e l’aria era fresca, anche fin troppo fresca. Abbiamo riaperto le valige velocemente e abbiamo preso le felpe più pesanti che avevamo. Ma un po’ di freddo lo abbiamo provato comunque.

Mentre raggiungevamo il SUNRISE POINT era ancora praticamente buio.

Quando siamo arrivati abbiamo trovato parecchie persone già radunate sulla terrazza panoramica. Così abbiamo deciso di spostarci leggermente, scegliendo un punto un po’ più defilato.

Abbiamo potuto goderci l’alba con molta più tranquillità, osservando il sole illuminare lentamente le migliaia di hoodoos, le caratteristiche guglie di roccia che rendono unico questo parco.

All’inizio le rocce erano ancora immerse nelle ombre della notte. Poi, minuto dopo minuto, hanno iniziato a colorarsi di arancione, rosso e rosa, fino a trasformare tutto l’anfiteatro naturale in uno spettacolo che cambia continuamente davanti agli occhi.

Il Bryce Canyon è completamente diverso dallo Zion National Park. Se lo Zion colpisce per le pareti verticali e per la sensazione di trovarsi all’interno di un canyon immenso, il Bryce sorprende per la quantità incredibile di pinnacoli rocciosi che riempiono l’orizzonte e che creano forme tutte diverse l’una dall’altra.

Noi, però, abbiamo avuto il tempo di vivere il Bryce soltanto nelle prime ore del mattino. È stato sufficiente per capire una cosa: questo parco meriterebbe almeno una giornata intera.

I sentieri sono numerosi e permettono di scendere tra gli hoodoos, osservandoli da prospettive completamente diverse rispetto ai punti panoramici. Noi, purtroppo, abbiamo dovuto rinunciare ai trekking perché era già arrivato il momento di ripartire verso la tappa successiva. Prima di lasciare il sentiero, però, abbiamo visto un piccolo cerbiatto con la sua mamma che camminavano indisturbati vicino al Sunrise Point.

Se stai organizzando il tuo itinerario, il consiglio che mi sento di darti è proprio questo: se puoi, dedica più tempo al Bryce Canyon di quanto siamo riusciti a fare noi. Capisco però che i tempi potrebbero essere tirati.

Cosa vedere se hai più tempo nello Zion National Park

Noi abbiamo dedicato allo ZION NATIONAL PARK soltanto poche ore, ma è bastato per capire che questo è uno di quei parchi che meriterebbero almeno una giornata intera.

Se hai più tempo del nostro, ti consiglio di fermarti e approfondire la visita.

Uno dei trekking più famosi è sicuramente ANGELS LANDING, un sentiero spettacolare ma anche molto impegnativo, che termina con una cresta panoramica affacciata sul canyon. Oggi, per percorrerne l’ultimo tratto, è necessario ottenere un permesso tramite sorteggio online.

Molto conosciuto è anche THE NARROWS, un’escursione completamente diversa dalle altre perché si cammina direttamente nel Virgin River, circondati da pareti alte centinaia di metri. Per affrontarla servono scarpe adatte e, in alcuni periodi dell’anno, è bene verificare le condizioni del fiume prima di partire.

Nella galleria fotografica ti lascio la foto della mappa del parco per valutare il trekking più adatto a te, oppure consulta il sito ufficiale dello Zion.

Cosa vedere se hai più tempo al Bryce Canyon

Anche il BRYCE CANYON meriterebbe molto più tempo di quello che siamo riusciti a dedicargli.

Se hai a disposizione una giornata intera, oltre al SUNRISE POINT, ti consiglio di raggiungere anche il SUNSET POINT, l’INSPIRATION POINT e il BRYCE POINT, tre punti panoramici che permettono di osservare l’anfiteatro naturale da prospettive completamente diverse.

Se ami camminare, il trekking più famoso è il NAVAJO LOOP TRAIL, che scende tra gli hoodoos attraversando anche il suggestivo passaggio chiamato Wall Street, una stretta gola delimitata da pareti altissime. Molto bello anche il QUEEN’S GARDEN TRAIL, considerato uno dei percorsi più semplici del parco e perfetto anche per chi non è particolarmente allenato.

Vai sul sito ufficiale del Bryce per vedere tutto quello che puoi fare. 

Una curiosità sul Bryce Canyon

C’è una cosa che ho scoperto preparando questo viaggio e che mi ha incuriosita parecchio.

Nonostante il nome, il BRYCE CANYON non è un vero canyon. I canyon, infatti, vengono generalmente scavati dall’azione di un fiume, mentre il Bryce è un enorme anfiteatro naturale modellato nel corso di milioni di anni dal gelo, dalla pioggia e dall’erosione.

Le sue caratteristiche guglie di roccia, chiamate hoodoos, sono considerate le più numerose al mondo e sono proprio loro a rendere questo luogo così diverso da qualsiasi altro parco nazionale americano.

Le nostre impressioni

Quando organizzo un viaggio mi piace pianificare tutto nei dettagli, ma credo che un itinerario on the road debba lasciare anche spazio all’improvvisazione. Se un luogo riesce a sorprenderti più del previsto, secondo me vale la pena fermarsi un po’ di più, anche se questo significa cambiare i programmi.

Forse aggiungerei una notte in più in questa zona, così da dedicare il tempo che merita anche al Bryce, ma non rinuncerei mai alle ore trascorse nello Zion.

Sono due parchi completamente diversi tra loro e proprio per questo, secondo me, si completano a vicenda.

Il primo ti conquista con le sue pareti rocciose, i colori caldi e una strada panoramica che è già di per sé un’attrazione.

Il secondo ti regala uno degli spettacoli naturali più particolari dell’Ovest americano, soprattutto se hai la fortuna di vederlo alle prime luci del mattino, quando il sole inizia a illuminare lentamente gli hoodoos.

Se stai organizzando un viaggio tra i grandi parchi dell’Ovest americano, il consiglio che mi sento di darti è uno solo: cerca di dedicare almeno una giornata intera a ciascuno di questi due parchi. Se, come noi, proprio non è possibile, puoi seguire il nostro itinerario e visitarli entrambi in modo più “veloce” per portarti a casa almeno un pezzetto di entrambi.

FAQ su Zion e Bryce

Dopo giornate trascorse tra montagne, sequoie giganti e il caldo estremo della Death Valley, arrivare a LAS VEGAS è stato un cambiamento radicale.

Per ore avevamo guidato nel silenzio del deserto, circondati soltanto da montagne e strade infinite. Poi, all’improvviso, all’orizzonte sono comparsi grattacieli, hotel giganteschi e insegne luminose che sembravano spuntare dal nulla.

Se stai organizzando una visita a Las Vegas in un giorno, probabilmente ti starai facendo le stesse domande che mi sono fatta io prima di partire: basta una giornata? Conviene spostarsi a piedi? Quale hotel scegliere? E soprattutto… vale davvero la pena entrare nei vari hotel oppure basta guardarli dall’esterno?

Dopo aver trascorso qui un’intera giornata, posso dirti che il modo migliore per visitarla è proprio quello che abbiamo scelto noi: lasciare l’auto, infilarsi un paio di scarpe comode e passeggiare lungo la STRIP, entrando negli hotel che più incuriosiscono. Perché a Las Vegas il viaggio non è fatto di monumenti da visitare uno dopo l’altro, ma di continue sorprese che ti lasciano a bocca aperta.

La frase che ho pronunciato di più in questa eclettica città? “No, non ci credo”.

• Le tappe della giornata
• Dove dormire
• Passeggiando sulla Strip
• Tra New York, l’antico Egitto e squali
• Il Venetian
• Il Caesars Palace
• Una città che non dorme mai
• Si può visitare Las Vegas con i bambini?
• Sposarsi a Las Vegas
• Cosa vedere a Las Vegas se hai più tempo
• Le nostre impressioni
• FAQ su Las Vegas

Le tappe della giornata

Giorno 7 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: DEATH VALLEY

🚗 2 ore e 30 minuti

📍 LAS VEGAS

🏨 Pernottamento: PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO

Il nostro hotel: Planet Hollywood

Prima di iniziare a visitare la città abbiamo raggiunto il nostro hotel, il PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO, direttamente sulla via principale, in una posizione centrale.

Come succede in molti alberghi della Strip, la reception non si trova a piano terra ma lungo una strada sotterranea. Michele ha lasciato me e Sara con le valigie ed è andato a parcheggiare l’auto in un parcheggio esterno, a circa cinque minuti a piedi, spendendo una ventina di dollari.

Quando siamo entrate nella hall abbiamo trovato una lunga coda per il check-in. Abbiamo deciso di pagare 30 dollari per avere la camera subito, senza aspettare l’orario ufficiale. Una spesa che, sinceramente, rifarei perché ci ha permesso di cambiarci, lasciare i bagagli e iniziare subito a visitare la città.

Come quasi tutti gli hotel di Las Vegas (e degli Usa), anche il Planet Hollywood applica una resort fee, che nel nostro caso è stata di 65 dollari a notte. Non poco ma bisogna considerare anche la presenza di una fantastica piscina con vista su Paris Las Vegas.

La struttura è enorme. Al piano terra si trovano un casinò, un centro commerciale con decine di negozi e tantissimi ristoranti. Ma la vera sorpresa è stata la camera.

Avevamo una vista spettacolare sulla SPHERE, che cambia continuamente colori e animazioni. È stato curioso osservarla durante tutto il giorno e appena cala il sole diventa uno degli spettacoli più incredibili di Las Vegas.

Anche il tramonto visto dalla nostra finestra ci ha sorpreso. Sullo sfondo si vedevano ancora le montagne del deserto, mentre davanti iniziavano ad accendersi le luci della città. Un contrasto davvero particolare.

E l’alba ancora più unica con il sole che infuoca le montagne del deserto fino a comparire d’improvviso dietro di loro.

Passeggiando sulla Strip senza un itinerario preciso

Se c’è un consiglio che mi sento di darti è questo: non organizzare ogni minuto della giornata.

Noi avevamo segnato alcune attrazioni che volevamo assolutamente vedere, ma il resto lo abbiamo scoperto semplicemente passeggiando. Ed è stata la scelta migliore.

La STRIP, cioè Las Vegas Boulevard South, è il cuore della città. Da una parte e dall’altra della strada si susseguono hotel giganteschi, ognuno con un tema diverso. Nel giro di pochi minuti passi da Parigi a Venezia, da New York all’antico Egitto e tutto questo senza mai lasciare il marciapiede.

Appena usciti dal PLANET HOLLYWOOD ci siamo ritrovati davanti alla EIFFEL TOWER del PARIS LAS VEGAS, insieme anche ad una piccola versione dell’Opera e dell’Arco di Trionfo.

Vederla comparire davanti agli occhi fa quasi sorridere. Sai perfettamente di essere in Nevada eppure, per un attimo, ti sembra davvero di essere a Parigi. Se hai un po’ più di tempo puoi anche salire sulla terrazza panoramica, da cui si gode una splendida vista sulla Strip.

Da qui abbiamo continuato a camminare fino a raggiungere uno degli hotel più famosi della città: il BELLAGIO. Ed è proprio qui che abbiamo capito una cosa: a Las Vegas gli hotel non sono semplicemente alberghi, sono vere e proprie attrazioni turistiche.

Entrando al Bellagio abbiamo iniziato a girare tra negozi, ristoranti, sale da gioco e corridoi così grandi che, a un certo punto, non riuscivamo più a trovare l’uscita. Una volta entrati, sembra che questi giganteschi edifici non vogliano più farti uscire.

Mentre cercavamo la strada giusta ci siamo imbattuti anche in una delle fontane di cioccolato più grande del mondo, una cascata continua di cioccolato che attira inevitabilmente lo sguardo di chiunque passi davanti alla pasticceria.

E questo, secondo me, riassume perfettamente Las Vegas. Entri in un hotel pensando di attraversarlo in cinque minuti e finisci per trascorrerci quasi un’ora senza accorgertene, perché ogni angolo nasconde qualcosa di curioso da vedere.

Noi abbiamo camminato praticamente tutto il giorno e abbiamo comunque visitato solo una parte degli hotel e delle attrazioni.

Tra New York, l’antico Egitto e squali

Lasciato il Bellagio, abbiamo continuato a passeggiare lungo la Strip senza una vera meta. Ed è proprio questa la cosa che mi è piaciuta di più di Las Vegas: puoi organizzare il viaggio nei minimi dettagli, ma sono gli hotel che finiscono per dettare i tuoi tempi. Ogni volta che ne vedi uno, la curiosità prende il sopravvento e ti ritrovi a entrare “solo per dare un’occhiata”. E continui a stupirti.

Poco dopo siamo arrivati al NEW YORK-NEW YORK HOTEL, probabilmente uno degli hotel più scenografici della città. Lo skyline riproduce alcuni dei grattacieli più famosi di Manhattan e, sopra le teste dei visitatori, sfrecciano continuamente i vagoni della BIG APPLE COASTER.

Sara e Michele non hanno avuto il minimo dubbio e sono saliti subito sulle montagne russe. Il biglietto costava 25 dollari a persona e, vedendoli scendere con il sorriso stampato in faccia, direi che ne è valsa decisamente la pena, anche se è stata un’esperienza molto, molto adrenalinica.

Da qui abbiamo preso il tram gratuito (molto simile ad una monorotaia) che collega questa parte della Strip al MANDALAY BAY. È un servizio davvero comodo, soprattutto nelle giornate più calde, perché evita di percorrere a piedi un tratto piuttosto lungo. Durante il tragitto si passa anche davanti al LUXOR, con la sua gigantesca piramide e l’obelisco che svetta verso il cielo. Anche senza entrarci, è uno degli edifici che colpiscono di più.

All’interno del Mandalay Bay abbiamo visitato lo SHARK REEF AQUARIUM, una tappa che avevamo inserito soprattutto pensando a Sara. Il biglietto costava 29 dollari per gli adulti e 24 dollari per i bambini e, anche se non è uno degli acquari più grandi che abbiamo visto, ci è piaciuto molto. È possibile vedere molti squali e molti tipi di pesci tropicali e attraversare il grande tunnel con i pesci che ti nuotano sopra la testa.

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Il Venetian

Terminata la visita all’acquario abbiamo preso un taxi per raggiungere la parte nord della Strip. La nostra intenzione era vedere il WYNN, famoso per il LAKE OF DREAMS, ma il posto che aspettavo davvero era un altro.

Il VENETIAN RESORT. Ragazzi, è Venezia, punto. Solo che non ci sono i piccioni. Tutto è curato nei minimi particolari, ed è tutto più pulito che a Venezia.

Ci sono i canali con le gondole, i ponti, le facciate dei palazzi veneziani e perfino un cielo dipinto che dà l’illusione di passeggiare all’aperto.

Se c’è una sola cosa che ti consiglio di visitare è sicuramente questa, anche a chi ha pochissimo tempo. Non serve essere ospiti della struttura: basta entrare e passeggiare qualche minuto per capire perché sia considerato uno dei simboli di Las Vegas.

Il Caesars Palace

Prima di rientrare in hotel abbiamo fatto un’ultima sosta al CAESARS PALACE, un altro luogo iconico della Strip.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per gli altri alberghi: non limitarti a guardarlo da fuori. Entra, curiosa, prenditi il tempo per passeggiare tra le gallerie commerciali, le fontane e le enormi sale. Ogni hotel ha un’atmosfera completamente diversa e visitarli è parte integrante dell’esperienza.

Qui, invece, ti do un consiglio al contrario. L’attrazione principale è THE FALL OF ATLANTIS, una fontana che ogni tot minuti si anima e dà il via allo spettacolo della fuga di Atlantide. Se devi aspettare molto tempo, non ne vale la pena. Meglio vedere altro.

Una città che non dorme mai

A quel punto avevamo camminato davvero tanto e abbiamo deciso di tornare al Planet Hollywood per una doccia veloce prima di uscire di nuovo. Las Vegas va vissuta di notte.

Per cena ci siamo fermati al GORDON RAMSAY BURGER, proprio all’interno dell’hotel.

Se di giorno Las Vegas stupisce, è di sera che dà davvero il meglio di sé.

Le insegne si illuminano, la SPHERE cambia continuamente volto, la musica arriva da ogni direzione e le strade si riempiono ancora di più.

Noi non avevamo un programma preciso. Abbiamo semplicemente passeggiato, fermandoci ogni tanto ad osservare quello che succedeva intorno a noi.

Poi ci siamo diretti nuovamente verso il BELLAGIO. Lo spettacolo delle fontane è uno di quei momenti che non si possono davvero perdere. L’acqua danza a ritmo di musica, completamente gratis, e ogni spettacolo è diverso dal precedente.

Vale la pena aspettarlo anche se significa fermarsi qualche minuto in più. Anzi, se posso darti un consiglio, guardalo almeno due volte. Noi ci siamo fermati anche prima di rientrare per andare a dormire.

In una città di eccessi e follia, questo è un puro momento di poesia.

Si può visitare Las Vegas con i bambini?

Dopo averla vissuta, posso dirti che sì, Las Vegas si può visitare anche con i bambini, purché si sappia cosa aspettarsi.

La maggior parte degli hotel ospita enormi casinò al piano terra e, molto spesso, rappresentano l’unico passaggio per raggiungere camere, ristoranti, negozi o attrazioni.

I bambini possono tranquillamente attraversare queste aree accompagnati da un adulto, ma non possono fermarsi vicino ai tavoli da gioco, sedersi alle slot machine o partecipare ai giochi d’azzardo. Meno male, mi verrebbe da dire.

Noi abbiamo girato tutta la giornata con Sara e non abbiamo mai avuto alcun problema.

Anzi, molti hotel propongono attrazioni pensate proprio per le famiglie, come montagne russe, acquari, spettacoli, piscine o aree dedicate allo shopping.

Per questo motivo non definirei Las Vegas una città “solo per adulti”. È sicuramente una destinazione particolare, ma se la si vive nel modo giusto può essere piacevole anche con i bambini.

Ecco, quando si esce la sera, si possono incontrare giovani ragazze molto disinibite e poco coperte. Sara è rimasta un po’ basita all’inizio ma ci abbiamo riso sopra.

Sposarsi a Las Vegas

Se vuoi sposarti a Las Vegas, per “gioco” o con funzione legale, organizza in anticipo la tua cerimonia. Se hai a disposizione solo uno o due giorni è meglio aver prenotato questa attività in precedenza. Prenota ora!

Se invece cerchi una cosa folle ma che non ti impegni per il resto della vita, puoi sempre pensare di salire sulla zip line più famosa della città. 

Cosa vedere a Las Vegas se hai più tempo

Noi abbiamo dedicato a Las Vegas una giornata intera e siamo riusciti a vedere davvero tanto, ma se hai la possibilità di fermarti una notte in più ci sono alcune attrazioni che prenderei in considerazione.

La prima è senza dubbio la HIGH ROLLER, la grande ruota panoramica alta 168 metri che offre una vista spettacolare sulla Strip, soprattutto al tramonto e dopo il calare del sole.

Se viaggi con bambini, oppure vuoi alternare la visita degli hotel a qualcosa di diverso, può essere una buona idea trascorrere qualche ora all’ADVENTUREDOME THEME PARK, il parco divertimenti coperto all’interno del CIRCUS CIRCUS. Qui trovi montagne russe, giostre e tantissime attrazioni climatizzate, un dettaglio da non sottovalutare durante l’estate.

Merita una visita anche il FLAMINGO HOTEL, che ospita un piccolo giardino tropicale gratuito popolato da fenicotteri rosa, tartarughe, carpe koi e altri animali. È una parentesi decisamente insolita nel cuore di una città così frenetica.

E poi ci sono gli spettacoli: anche solo citando quelli nella Sphere e nel Bellagio (quando siamo stati noi c’era il Cirque du Soleil) c’è l’imbarazzo della scelta. Per la Sphere, bisogna solo prenotare con largo anticipo.

Anche gli spettacoli sono parte integrante delll’atmosfera della città: puoi optare, ad esempio, per O Cirque du Soleil oppure per l’ingresso con spettacolo alla SPHERE.

Le nostre impressioni

Ripensando a questa giornata, mi rendo conto che Las Vegas è riuscita a sorprendermi molto più di quanto immaginassi.

Pensavo di trovare una città costruita esclusivamente attorno ai casinò e invece ho scoperto un luogo dove ci si diverte semplicemente passeggiando.

Ogni hotel racconta una storia diversa, ogni angolo cerca di stupire il visitatore e, anche se tutto è volutamente esagerato, non si ha mai la sensazione di annoiarsi.

Se dovessi descrivere Las Vegas con una sola parola userei “contrasto”.

Credo che sia proprio questo uno degli aspetti più belli di un viaggio nella West Coast: nel giro di poche ore puoi passare da uno dei luoghi più estremi del pianeta, come la Death Valley, a una delle città più folli e spettacolari del mondo.

Ed è forse questo contrasto a rendere Las Vegas una tappa che, secondo me, merita assolutamente di essere inserita in qualsiasi itinerario nell’Ovest americano.

FAQ su Las Vegas

Era la tappa che ci preoccupava un po’ di più. Quanto caldo avremmo trovato? Saremmo riusciti a visitare qualcosa?

La DEATH VALLEY in un giorno di agosto, con i giusti accorgimenti, ci ha stupito e ci ha regalato emozioni uniche.

Quello che mi ha colpito davvero è stata la varietà dei paesaggi: dune di sabbia, distese di sale, montagne colorate e strade infinite che attraversano il nulla.

Se stai organizzando una visita alla Death Valley in un giorno, preparati a trascorrere parecchie ore in auto. Le distanze sono enormi e il parco è uno dei più grandi degli Stati Uniti, ma è proprio questo a renderlo così affascinante.

La sveglia, per noi, è suonata alle 4.30 del mattino. Dopo aver lasciato il WYNDHAM VISALIA, ci aspettavano circa cinque ore di viaggio prima di raggiungere la Death Valley.

È stata la giornata in cui abbiamo guidato di più durante tutto il nostro on the road sulla West Coast, fino a quel momento almeno, ma non cambierei una sola curva di quel tragitto.

• Le tappe della giornata
• Entrare nella Death Valley
• Visitare la Death Valley in estate
• Le Mesquite Flat Sand Dunes
• Harmony Borax Works
• Furnace Creek
• Diventa un Junior Ranger
• Badwater Basin
• Natural Bridge, Artist’s Palette e Golden Canyon
• Dante’s View
• Dove abbiamo dormito
• Zabriskie Point
• Cosa vedere se hai più tempo
• Informazioni utili
• Le nostre impressioni
• FAQ sulla Death Valley

Le tappe della giornata

Giorno 6 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: VISALIA

🚗 5 ore

📍 DEATH VALLEY NATIONAL PARK

🏨 Pernottamento: STOVEPIPE WELLS – Stovepipe Wells Village

Entrare nella Death Valley: un paesaggio che cambia chilometro dopo chilometro

A differenza degli altri parchi nazionali visitati durante il nostro viaggio, la Death Valley non ha un vero e proprio ingresso con guardiole e ranger che controllano i pass o vendono i biglietti.

Noi siamo arrivati da PANAMINT SPRINGS, una piccola località dove è presente anche una delle poche stazioni di servizio del parco.

Questa è una differenza importante rispetto a Yosemite e Sequoia: qui qualche distributore di carburante è presente, ma sono davvero pochi e molto distanti tra loro. Il mio consiglio rimane quello di arrivare con il pieno, così da visitare il parco senza alcuna preoccupazione.

La cosa che mi ha colpito fin dai primi chilometri è stata la sensazione di infinito.

Strade perfettamente dritte, montagne che sembrano cambiare colore a ogni curva e pochissime auto in circolazione. Probabilmente l’alta stagione per la Death Valley non è agosto.

Guidare qui è davvero un’esperienza. Anzi, a dirla tutta, io e Michele ci contendevamo il posto di guida. E ci siamo scambiati spesso i ruoli: con tante ore di guida, abbiamo approfittato per dormire un po’ a turno.

Visitare la Death Valley in estate: quello che devi sapere

Se hai in programma di visitare la Death Valley ad agosto, voglio darti un consiglio prima ancora di raccontarti il nostro itinerario. Sarà banale, ma è meglio ribadirlo: non sottovalutare mai il caldo.

Durante la nostra visita l’auto ha registrato una temperatura massima di 46 °C, ma in alcuni punti, come il BADWATER BASIN, la temperatura percepita ci è sembrata ancora più alta. Penso che i 50°C camminando sul lago salato ci fossero tutti.

È vero, si tratta di un caldo molto secco e quindi diverso da quello umido a cui siamo abituati in Italia. Ma proprio per questo è facile non rendersi conto di quanto il corpo stia perdendo liquidi.

Per affrontare la giornata senza problemi ti consiglio di portare sempre con te:

• un cappello; *adv
• occhiali da sole;
• crema solare;
• tantissima acqua fresca.

Indispensabile sotto questo punto di vista la ghiacciaia, o cooler: un contenitore di polistirolo che fa da frigorifero portatile. La consiglio per tutto il viaggio ma qui è davvero fondamentale.

Nonostante la temperatura, una parte del ghiaccio messa la mattina ha resistito fino a sera. L’abbiamo riempita con moltissime bottigliette e abbiamo avuto acqua fresca tutto il giorno. Anzi, prima di scendere a fare qualche piccolo tratto a piedi, io e Sara ci siamo messe del ghiaccio sotto il cappello.

Noi siamo rimasti fuori dall’auto al massimo 15-20 minuti per volta. Giusto il tempo di raggiungere il punto panoramico, scattare qualche fotografia, fare alcune riprese video e tornare rapidamente nell’abitacolo con l’aria condizionata. Non abbiamo affrontato nessun trekking.

La Death Valley offre sentieri spettacolari, ma con le temperature che abbiamo trovato abbiamo preferito limitarci ai principali punti panoramici. Ed è già un’esperienza unica così.

Un’altra cosa che ci ha colpito è stata vedere i campeggi praticamente deserti.

Durante la nostra visita non abbiamo incontrato nemmeno un camper o una roulotte e non abbiamo visto circolare le navette del parco. È possibile che, durante il periodo più caldo dell’anno, alcuni servizi vengano ridotti o sospesi: per questo ti consiglio sempre di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale prima della partenza.

Le Mesquite Flat Sand Dunes

La nostra prima tappa sono state le MESQUITE FLAT SAND DUNES, le dune di sabbia più famose della Death Valley.

Vederle comparire all’improvviso, circondate dalle montagne, è stato davvero sorprendente.

Ci siamo addentrati solo per pochi metri. Il caldo era già molto intenso e camminare sulla sabbia richiedeva uno sforzo notevole.

Nonostante questo, il panorama meritava assolutamente la sosta.

Se visiti la Death Valley in una stagione più fresca, questo è uno dei luoghi in cui vale la pena dedicare un po’ più di tempo a una passeggiata tra le dune.

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Harmony Borax Works: un tuffo nella storia della Death Valley

Ripresa l’auto, la seconda tappa della giornata è stata HARMONY BORAX WORKS.

Oggi rimangono soltanto alcuni resti e pannelli informativi, ma alla fine dell’Ottocento questo era uno dei principali impianti per l’estrazione del borace, un minerale utilizzato nella produzione di detergenti, vetro e altri prodotti industriali.

Passeggiando tra questi ruderi è facile immaginare quanto dovesse essere dura la vita dei lavoratori in un ambiente così estremo.

È una visita breve, ma interessante, soprattutto perché permette di comprendere meglio la storia della Death Valley e il motivo per cui questa valle apparentemente inospitale è stata comunque abitata e sfruttata dall’uomo.

Furnace Creek: il cuore della Death Valley

Abbiamo raggiunto FURNACE CREEK, il punto di riferimento principale della Death Valley National Park.

Qui si trovano il Visitor Center, un piccolo museo dedicato alla storia e alla geologia del parco, alcuni servizi e uno dei pochi punti dove è possibile trovare ristoro.

Attenzione però: se pensi di fermarti per pranzo potresti rimanere deluso. Nel Visitor Center abbiamo trovato soltanto alcune macchinette automatiche con snack e bevande, quindi il mio consiglio è di portarti qualcosa da mangiare acquistandolo prima di entrare nel parco.

Noi abbiamo approfittato della sosta anche per fare una cosa davvero simpatica.

L’esperienza di Sara come Junior Ranger

All’interno del Visitor Center vengono distribuiti gratuitamente dei libretti dedicati ai bambini.

Sara ne ha compilato uno rispondendo a domande sulla natura e sulla storia della Death Valley, per poi consegnarlo ai ranger. O almeno quello che siamo riusciti. Tradurre parole specifiche in inglese sulle specie animali, senza connessione, non è stato semplice.

Dopo aver controllato il suo lavoro, una ranger le ha fatto pronunciare il giuramento ufficiale e le ha consegnato il distintivo di Junior Ranger.

È stato un momento davvero carino, che ricorderemo con piacere.

Se viaggi con dei bambini ti consiglio assolutamente di farlo: oltre a divertirsi, imparano tantissime curiosità sul parco.

Badwater Basin: 86 metri sotto il livello del mare

Se dovessi scegliere un solo luogo simbolo della Death Valley, probabilmente sceglierei il BADWATER BASIN.

Qui ci si trova a 86 metri sotto il livello del mare, il punto più basso degli Stati Uniti continentali.

Già dal parcheggio il caldo era impressionante. La nostra auto segnava 46 °C, ma appena abbiamo iniziato a camminare sulla grande distesa di sale bianco la temperatura percepita ci è sembrata ancora più elevata. Probabilmente sfiorava i 50 °C.

Prima di scendere dall’auto ci siamo organizzati come meglio potevamo. Acqua fresca in mano. Cappello ben stretto in testa. Qualche cubetto di ghiaccio infilato sotto il cappellino per cercare di resistere qualche minuto in più.

Può sembrare esagerato, ma ti assicuro che non lo è. Ci siamo allontanati soltanto di poche decine di metri dal parcheggio. Più ci si addentra nella distesa di sale, più il terreno sembra infinito. La testa gira un pochino e le gambe cominciano a tremare. L’aria che respiri è caldissima.

Il bianco accecante riflette il sole e tutto intorno regna un silenzio quasi irreale. È uno di quei luoghi che le fotografie non riescono a raccontare fino in fondo. Ne abbiamo scattate un’infinità. E poi io ho preferito tornare al parcheggio per non rischiare di collassare. Forse era solo suggestione, ma meglio non rischiare.

Natural Bridge, Artist’s Palette e Golden Canyon

Terminata la visita al Badwater Basin, abbiamo iniziato a risalire la valle. La prima deviazione è stata verso il NATURAL BRIDGE.

Per raggiungerlo bisogna percorrere alcuni chilometri di strada sterrata. Devo ammettere che quel tratto mi preoccupava più del caldo. Per tutto il tempo ho pregato in tutte le lingue che non bucassimo una gomma.

Cambiare uno pneumatico sotto il sole della Death Valley, con temperature vicine ai 50 gradi, non è proprio un’esperienza che avrei voluto provare. Michele però si era ostinato a voler guidare su quella strada. Penso che se avessimo bucato davvero, avremmo divorziato sotto il sole cocente. Meno male non è successo.

Arrivati al parcheggio inizia un breve sentiero che conduce all’arco naturale scavato dall’acqua. Noi, viste le temperature, abbiamo preferito non percorrerlo e ci siamo limitati a osservare l’inizio del canyon.

Poco dopo abbiamo raggiunto una delle sorprese più belle della giornata: ARTIST’S PALETTE.

Qui la strada attraversa un paesaggio completamente diverso da tutto quello visto fino a quel momento. Le montagne si colorano di sfumature verdi, rosa, viola, gialle e arancioni, create dalla presenza di diversi minerali nella roccia.

La cosa bella è che gran parte del percorso può essere ammirata direttamente dall’auto, rendendolo perfetto anche nelle giornate più calde.

L’ultima sosta sulla strada “bassa” del parco è stata all’ingresso del GOLDEN CANYON. Anche in questo caso abbiamo rinunciato al trekking.

Ci siamo limitati ad ammirare il paesaggio addentrandoci solo per pochi metri immaginando quanto dovesse essere spettacolare percorrerlo durante i mesi più freschi.

Dante’s View: la vista più spettacolare sulla Death Valley

Per concludere la giornata abbiamo preso la strada “alta” all’incrocio principale e abbiamo raggiunto il DANTE’S VIEW. Il nome richiama inevitabilmente Dante e l’Inferno. In realtà il punto panoramico ha molto poco a che vedere con l’immagine dantesca, ma il nome è comunque d’impatto.

Per arrivarci bisogna percorrere una strada che sale rapidamente di quota fino a oltre 1.600 metri.

Da qui si domina l’intero Badwater Basin e, nelle giornate più limpide, è possibile vedere contemporaneamente il punto più basso e il punto più alto degli Stati Uniti continentali: il Badwater Basin e il Monte Whitney, che supera i 4.400 metri di altitudine.

Dopo aver visto un Roadrunner nel parcheggio, il famoso uccello Beep Beep dei cartoni animati (o perlomeno lo presumiamo essendo ignoranti in materia), era giunta l’ora di andare in hotel.

Dove abbiamo dormito: Stovepipe Wells Village

Terminata la visita alla Death Valley, ci aspettava ancora un tratto di strada per raggiungere il nostro hotel, lo STOVEPIPE WELLS VILLAGE.

E devo dire che è stata una delle strutture che abbiamo apprezzato di più durante tutto il viaggio.

Non tanto per la struttura (ottima) o per servizi particolarmente esclusivi, ma per la posizione.

Dormire praticamente di fronte alle MESQUITE FLAT SAND DUNES, nel cuore della Death Valley, è un’esperienza che difficilmente dimenticherò.

La camera era ampia, curata e perfettamente inserita nell’atmosfera del luogo.

Dopo una giornata trascorsa tra caldo estremo e lunghi spostamenti in auto, è stato davvero piacevole rilassarsi in una struttura così caratteristica.

E abbiamo fatto il bagno in una piscina alle porte del deserto.

Non è solo un hotel/motel, lo Stovepipe è un piccolo villaggio con tanto di ristorante, un market che offre anche una piccola colazione e un distributore di benzina.

Sembra tutto chiuso e sigillato con le spranghe alle porte, in realtà dentro è tutto perfettamente funzionante. Solo che ci si barrica all’interno con l’aria condizionata e si evita che un minimo raggio di sole possa entrare a surriscaldare i locali.

Il mattino seguente ci siamo svegliati già all’interno del parco e questo ci ha permesso di raggiungere con calma la nostra prima tappa della giornata successiva.

Zabriskie Point: la tappa da non perdere prima di lasciare la Death Valley

Anche se cronologicamente appartiene al giorno successivo, voglio consigliarti una sosta che, secondo me, è assolutamente imperdibile.

Prima di partire in direzione di Las Vegas, ci siamo fermati allo ZABRISKIE POINT.

Avremmo potuto fermarci anche il giorno prima, essendo sulla strada per il Dante’s View, ma eravamo molto stanchi. Ed essendo anche sulla stessa strada che avremmo ripreso il giorno dopo, abbiamo deciso di lasciarlo per la mattina. E devo dire che con le prime luci del giorno questo luogo è magico.

Bastano pochi minuti a piedi dal parcheggio per raggiungere il punto panoramico. Davanti agli occhi si apre un paesaggio fatto di colline scolpite dall’erosione, con sfumature che cambiano continuamente a seconda della luce.

È uno dei panorami più iconici della Death Valley e non si può lasciare il parco senza averlo visitato.

Una curiosità: il nome Zabriskie Point deriva da Christian Brevoort Zabriskie, dirigente della Pacific Coast Borax Company, l’azienda che contribuì allo sviluppo dell’industria del borace nella Death Valley tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Cosa vedere se hai più tempo

Una giornata è sufficiente per visitare le principali attrazioni della Death Valley, ma se hai la possibilità di fermarti più a lungo ci sono molti altri luoghi che meritano una visita.

Tra questi ti consiglio:

• SCOTTY’S CASTLE, una villa in stile spagnolo costruita negli anni Venti nel cuore del deserto, visitabile quando aperta al pubblico.
• RHYOLITE, una suggestiva città fantasma nata durante la corsa all’oro e oggi quasi completamente abbandonata.
• GOLDWELL OPEN AIR MUSEUM, un piccolo museo all’aperto poco distante da Rhyolite, famoso per le sue installazioni artistiche nel deserto, tra cui la celebre Last Supper.
• TWENTY MULE TEAM CANYON, una strada panoramica sterrata che attraversa spettacolari formazioni di argilla e antichi depositi minerari, facilmente percorribile con la maggior parte delle auto. Questa strada è fondamentale per la storia del parco perché prende il nome dalle carovane trainate da venti muli che trasportavano il borace estratto a Harmony Borax Works.

Se ami il trekking, la Death Valley offre anche numerosi sentieri, ma durante l’estate ti consiglio di affrontarli solo nelle primissime ore del mattino e sempre dopo aver verificato le condizioni sul sito ufficiale del parco.

Informazioni utili per visitare la Death Valley

Se visiti la Death Valley durante l’estate, la preparazione è fondamentale. Prima di partire controlla sempre le previsioni meteo e verifica eventuali chiusure di strade o sentieri.

Porta sempre con te molta più acqua di quella che pensi possa servirti, indossa un cappello, occhiali da sole e crema solare, e limita il tempo trascorso all’aperto durante le ore più calde.

Noi abbiamo scelto di visitare il parco quasi esclusivamente in auto, fermandoci nei punti panoramici e rientrando rapidamente nell’abitacolo con l’aria condizionata.

È stata una scelta dettata dalle temperature estreme e, col senno di poi, rifarei esattamente la stessa cosa.

I cartelli di “pericolo caldo” sono disseminati ovunque nel parco: fanno impressione ma se si sta all’aperto per pochi minuti, non ci sono grossi pericoli.

Tutti i punti panoramici sono ben segnalati lungo la strada e anche le deviazioni sono ben visibili. Ritira comunque la mappa al Visitor Center per non rischiare di perdere nessun luogo lungo la strada.

Le nostre impressioni

La Death Valley è un luogo che cambia continuamente. Nel giro di pochi chilometri passi dalle dune di sabbia alle distese di sale, dalle montagne colorate ai canyon scolpiti dall’acqua.

E poi ci sono quelle strade: lunghe, dritte, quasi deserte.

Ripensando a questa giornata non ricordo soltanto il caldo. Anzi, quello non lo ricordo quasi per nulla. Ricordo soprattutto la sensazione di attraversare un paesaggio che sembrava appartenere a un altro pianeta.

Dormire nel cuore della valle, davanti alle dune, e sotto un cielo pieno di stelle è stato uno dei momenti che porterò sempre con me.

Se stai organizzando un viaggio sulla West Coast, il mio consiglio è semplice: la Death Valley è sicuramente una tappa imprescindibile di questo on the road. Non saltarla.

FAQ sulla Death Valley

Ci sono luoghi che colpiscono per i loro panorami e altri per le emozioni che ti fanno provare. Il SEQUOIA NATIONAL PARK appartiene decisamente alla seconda categoria.

Avevo visto centinaia di fotografie del GENERAL SHERMAN, ma nessuna riesce davvero a prepararti all’emozione di trovarti ai piedi dell’albero più grande del pianeta per volume. È una sensazione difficile da spiegare: più lo guardi, più ti rendi conto di quanto la natura riesca a superare qualsiasi immaginazione.

Dopo aver trascorso la notte a Mariposa, siamo partiti di buon mattino in direzione del Sequoia National Park, raggiungendolo in circa due ore di auto. In realtà il nome ufficiale è SEQUOIA AND KINGS CANYON NATIONAL PARKS, due parchi nazionali gestiti insieme, ma quando si parla delle gigantesche sequoie il riferimento è quasi sempre al Sequoia National Park.

Se stai organizzando una visita al Sequoia National Park in un giorno, sappi che anche in questo caso dovrai fare qualche scelta. Il parco offre numerosi sentieri e punti panoramici, ma con un buon itinerario riuscirai comunque a vedere le attrazioni più famose.

• Le tappe della giornata
• Ash Mountain Entrance e la strada verso la Giant Forest
• Le navette gratuite
• General Sherman, il gigante del pianeta
• I “giganti mansueti”
• Moro Rock e Tunnel Log
• Fermarsi lungo la strada è parte dell’esperienza
• Cosa vedere se hai più tempo
• Curiosità sulle sequoie giganti
• Informazioni utili
• Le nostre impressioni
• Dove dormire
• FAQ sul Sequoia National Park

Le tappe della giornata

Giorno 5 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: MARIPOSA

🚗 2 ore

📍 SEQUOIA NATIONAL PARK

🚗 1 ora e 30 minuti

🏨 Pernottamento: VISALIA – WYNDHAM VISALIA

Ash Mountain Entrance e la strada verso la Giant Forest

Siamo entrati nel parco dal ASH MOUNTAIN ENTRANCE e, come già ci era successo allo Yosemite, ci siamo resi conto che anche il viaggio in auto fa parte dell’esperienza. A differenza degli altri parchi, dove già qualche chilometro prima dell’ingresso il paesaggio preannuncia quello che si vedrà, al Sequoia non è proprio così.

Arrivati all’ingresso e per un buon tratto di strada ancora, il paesaggio è secco e caratterizzato da arbusti.

La strada sale lentamente tra boschi sempre più fitti e, man mano che si prende quota, iniziano a comparire le prime sequoie.

Una piccola sosta l’abbiamo fatta all’AMPHITHEATER POINT OVERLOOK, un bel punto panoramico che permette di ammirare la vallata sottostante e di iniziare ad assaporare l’atmosfera del parco.

Poco più avanti abbiamo raggiunto il GIANT FOREST MUSEUM, che oltre a essere il principale VISITOR CENTER della zona dispone anche di un ampio parcheggio. Qui abbiamo lasciato l’auto e deciso di muoverci con le navette gratuite del parco.

Le navette gratuite: il modo migliore per visitare il parco

Sia nel Sequoia National Park che nello Yosemite National Park abbiamo trovato estremamente comode le navette gratuite messe a disposizione dal parco.

È vero che in prossimità delle principali attrazioni ci sono diversi parcheggi, ma soprattutto nei mesi estivi possono riempirsi rapidamente.

Le navette, invece, passano con una buona frequenza e permettono di raggiungere comodamente i luoghi più visitati senza lo stress di cercare parcheggio. Inoltre, i ranger sono sempre disponibili a spiegare quale linea utilizzare e dove scendere.

Un consiglio che mi sento di dare è quello di fare sempre rifornimento di carburante prima di entrare nel parco. All’interno non ci sono distributori e le distanze sono decisamente importanti.

General Sherman, il gigante del pianeta

La tappa che aspettavamo con più curiosità era senza dubbio il GENERAL SHERMAN TREE. Si tratta dell’albero più grande del pianeta per volume ed è probabilmente il simbolo dell’intero parco.

Attenzione però: non è l’albero più alto del mondo e nemmeno il più antico. Il suo primato riguarda esclusivamente il volume del tronco, che lo rende il più grande albero conosciuto per massa.

Si stima che abbia tra i 2.200 e i 2.700 anni e il suo nome è un omaggio al generale americano William Tecumseh Sherman.

Naturalmente non eravamo gli unici ad averlo inserito tra le tappe della giornata. Per riuscire a scattare la classica fotografia ai suoi piedi abbiamo dovuto aspettare qualche minuto, ma ne è valsa assolutamente la pena.

I “giganti mansueti”

Se dovessi descrivere le sequoie con due parole, le chiamerei giganti mansueti. Sono alberi immensi, antichissimi e incredibilmente imponenti, ma allo stesso tempo trasmettono una sensazione di pace e tranquillità difficile da spiegare.

Una delle cose che mi ha stupito di più è stata la loro corteccia. Me l’aspettavo dura e ruvida come quella di qualsiasi altro albero. Invece è sorprendentemente morbida e spugnosa. Probabilmente è anche per questo che viene spontaneo avvicinarsi e abbracciarle.

In realtà questa caratteristica ha anche una funzione fondamentale: la corteccia può raggiungere uno spessore di molti centimetri e protegge le sequoie dagli incendi, che fanno parte del ciclo naturale di questi boschi e contribuiscono persino alla loro riproduzione.

Camminare tra questi alberi secolari è un’esperienza che va ben oltre la semplice visita di un parco nazionale. A un certo punto ci siamo ritrovati semplicemente ad alzare lo sguardo verso l’alto, cercando di vedere la cima… Ed è proprio in quel momento che capisci quanto possa essere piccolo l’uomo davanti alla natura.

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Moro Rock e Tunnel Log: quando gli imprevisti fanno parte del viaggio

Dopo aver visitato il GENERAL SHERMAN TREE siamo risaliti sulla navetta gratuita diretti verso altre due attrazioni molto famose del parco: MORO ROCK e TUNNEL LOG.

Purtroppo, però, il programma non è andato esattamente come avevamo previsto. Il traffico era davvero intenso e, complice il gran numero di auto presenti lungo la strada che volevano immortalarsi nella classica foto sotto il Tunnel Log, anche la navetta è rimasta completamente bloccata.

L’idea era quella di scendere a MORO ROCK, un enorme monolite di granito che si raggiunge salendo una scalinata di circa 350 gradini, pari a un dislivello di circa 90 metri. Dalla cima si gode una vista spettacolare sulla valle e sulle montagne circostanti.

Purtroppo, vista la situazione, la navetta non è riuscita nemmeno a fermarsi e abbiamo dovuto rinunciare alla visita. È stato l’unico vero imprevisto della giornata.

Fermarsi lungo la strada è parte dell’esperienza

Una delle cose che consiglio a chi visita il Sequoia National Park è di non concentrarsi esclusivamente sulle attrazioni più famose.

Il General Sherman è senza dubbio il protagonista assoluto del parco, ma il bello è anche fermarsi ogni tanto lungo la strada. Anche solo al parcheggio del Visitor Center è possibile vedere decine di esemplari giganteschi.

Ogni volta che vedevamo una sequoia particolarmente imponente ci prendevamo qualche minuto per osservarla, fotografarla e… naturalmente abbracciarla. Sì, perché viene davvero spontaneo. Forse è quella corteccia così morbida, forse il silenzio che si respira in questi boschi, oppure semplicemente il rispetto che si prova davanti ad alberi che erano già qui oltre duemila anni fa.

Qualunque sia il motivo, è una sensazione che difficilmente si dimentica.

Ed è proprio questo il consiglio che mi sento di dare: non limitarti a visitare il parco come una lista di luoghi da spuntare. Concediti il tempo di camminare, osservare e lasciarti sorprendere.

A volte sono proprio questi momenti, quelli non programmati, a diventare i ricordi più belli del viaggio.

Cosa vedere se hai più tempo

Se hai a disposizione due giorni, oppure vuoi dedicare al parco più tempo di quanto abbiamo fatto noi, le possibilità non mancano.

Ti lascio il link al sito ufficiale del parco, grazie al quale potrai scegliere le attività più adatte al tuo stile di vacanza.

Sicuramente il CONGRESS TRAIL è il sentiero più facile e accessibile che puoi aggiungere senza troppo sforzo al tuo itinerario.

Parte proprio nelle vicinanze del GENERAL SHERMAN TREE e si sviluppa per circa 3 chilometri con un percorso ad anello praticamente pianeggiante.

Camminando tra queste gigantesche sequoie si incontrano alberi dai nomi curiosi come il President Tree, il Senate, la House e molti altri esemplari che superano tranquillamente i duemila anni di età.

Noi purtroppo, avendo solo una giornata a disposizione, abbiamo preferito proseguire verso le altre attrazioni del parco, ma se dovessi tornare sarebbe sicuramente una delle prime cose che farei.

Curiosità sulle sequoie giganti

In prossimità del Generale Sherman è molto facile trovare Ranger che raccontano curiosità su questi alberi incredibili.

Le sequoie giganti crescono naturalmente soltanto lungo il versante occidentale della Sierra Nevada, in California.

Il GENERAL SHERMAN TREE è l’albero più grande del pianeta per volume, ma non è né il più alto né il più antico. La sua età è stimata tra i 2.200 e i 2.700 anni e deve il suo nome al generale americano William Tecumseh Sherman.

Un’altra cosa che mi ha colpito è il rapporto tra questi alberi e il fuoco. Potrà sembrare strano, ma gli incendi fanno parte del loro ciclo naturale. La corteccia, spessa e morbida, protegge il tronco dal calore, mentre le alte temperature favoriscono l’apertura delle pigne e la germinazione dei semi.

Sapere che alcuni di questi alberi erano già qui quando nell’antica Roma governava l’imperatore Augusto fa davvero riflettere sulla loro incredibile longevità.

Informazioni utili per visitare il Sequoia National Park

Per tutte le informazioni riguardo ai parchi nazionali americani, ti consiglio di leggere il mio articolo con i 20 PREZIONI CONSIGLI.

Le nostre impressioni

Questi giganti mansueti come li ho definiti, sono enormi, antichissimi e incredibilmente imponenti, ma allo stesso tempo sembrano accoglierti in un’atmosfera di assoluta tranquillità. Camminare tra questi alberi fa sentire piccoli, ma non in modo opprimente. Al contrario, trasmettono una pace difficile da spiegare.

Ripensando a questa giornata ricordo soprattutto il silenzio del bosco, il profumo del legno, la sensazione della corteccia morbida sotto le mani e il continuo bisogno di alzare lo sguardo verso il cielo per cercare la cima di alberi che sembravano non finire mai.

Se stai organizzando un viaggio sulla West Coast, il mio consiglio è di dedicare almeno una giornata al Sequoia National Park.

Le fotografie saranno bellissime, ma saranno i ricordi e le emozioni vissute tra questi giganti a rimanere davvero impressi nella memoria.

Dove abbiamo dormito: Wyndham Visalia

Terminata la visita al Sequoia National Park, ci aspettava ancora circa un’ora e mezza di auto per raggiungere il nostro hotel, il WYNDHAM VISALIA, nella cittadina di Visalia, appunto.

La struttura ci ha fatto un’ottima impressione. La camera era spaziosa, pulita e confortevole, perfetta per recuperare le energie dopo un’altra intensa giornata di viaggio.

Anche in questo caso abbiamo pagato pochissimi dollari di fee, decisamente meno rispetto agli hotel delle grandi città visitate nei primi giorni del viaggio, un dettaglio che incide sempre positivamente sul budget complessivo.

L’hotel dispone di un comodo ristorante per non dover uscire la sera (vista la stanchezza) e di una piscina per recuperare le energie.

Purtroppo lo abbiamo goduto pochissimo perché la mattina seguente ci aspettava la sveglia alle 4:30 del mattino per la lunga tratta che ci avrebbe portato alla DEATH VALLEY.

FAQ sul Sequoia National Park

È il quarto giorno del nostro on the road sulla West Coast. Dopo aver trascorso la notte a San Francisco, ci siamo messi in viaggio di buon mattino in direzione dello YOSEMITE NATIONAL PARK. Ci aspettavano circa 3 ore e mezza di auto fino al BIG OAK FLAT ENTRANCE, uno degli ingressi principali del parco.

Se stai organizzando una visita allo Yosemite National Park in un giorno, devi sapere fin da subito che sarà impossibile vedere tutto. Lo Yosemite è enorme e anche dedicandogli un’intera giornata bisogna inevitabilmente fare delle scelte. Nonostante questo, ti assicuro che vale assolutamente la pena inserirlo nel tuo itinerario: è uno di quei luoghi che riescono a sorprenderti molto più di quanto immagini.

Devo essere sincera: tra tutti i parchi nazionali della West Coast era quello che sottovalutavo di più. Noi italiani siamo fortunati, abbiamo le Alpi, le Dolomiti e alcune delle montagne più belle del mondo. Mi chiedevo quindi cosa potesse avere di così speciale un parco americano da essere considerato quasi un luogo “mitico” dagli statunitensi. La risposta è arrivata pochi minuti dopo essere entrati.

Lo Yosemite non assomiglia alle nostre montagne. È una gigantesca valle verde attraversata dal Merced River, racchiusa tra immense pareti di granito che si innalzano quasi verticalmente per centinaia di metri. La sensazione che si prova è quella di trovarsi in un ambiente completamente diverso da qualsiasi altro visto fino a quel momento. Le fotografie sono bellissime, ma dal vivo tutto appare ancora più imponente.

• Le tappe della giornata
• Tunnel View: il panorama più bello dello Yosemite
• Yosemite Valley, il cuore del parco
• Pausa pranzo al Visitor Center
• Le Yosemite Falls erano asciutte
• Il trekking alle Vernal Fall
• Il nostro itinerario nello Yosemite National Park in un giorno
• Cosa vedere se hai più tempo
• Dove dormire vicino allo Yosemite: Yosemite Miners Inn
• Informazioni utili per visitare lo Yosemite National Park
• Le nostre impressioni
• Gli orsi nello Yosemite ci sono davvero?
• FAQ sullo Yosemite National Park

Le tappe della giornata

Giorno 4 del tour di 16 giorni

📍 Partenza: SAN FRANCISCO

🚗 3 ore e 30 minuti

📍 YOSEMITE NATIONAL PARK

🚗 1 ora e 15 minuti

🏨 Pernottamento: YOSEMITE MINERS INN – MARIPOSA

Tunnel View: il panorama che non si dimentica

La nostra prima tappa è stata il celebre TUNNEL VIEW, il punto panoramico più famoso di tutto lo Yosemite. È uno di quei posti che probabilmente hai già visto centinaia di volte in fotografia, ma ti assicuro che nessuna immagine riesce a rendere davvero l’idea.

Davanti ai nostri occhi si è aperta la spettacolare YOSEMITE VALLEY, dominata sulla sinistra dall’enorme EL CAPITAN, con l’inconfondibile profilo dell’HALF DOME. C’è un ampio parcheggio per fermarsi in tutta tranquillità e siamo rimasti diversi minuti semplicemente ad osservare il panorama. È stato proprio in quel momento che abbiamo capito perché gli americani siano così innamorati di questo parco.

Yosemite Valley, il cuore del parco

Dopo la sosta panoramica abbiamo proseguito verso la YOSEMITE VALLEY, la parte più famosa e visitata del parco. Qui ogni fermata merita qualche minuto per scattare delle indimenticabili fotografie.

Naturalmente non potevamo perderci EL CAPITAN, la gigantesca parete di granito alta oltre 900 metri. Dal basso le sue dimensioni sono impressionanti e ci si sente davvero minuscoli davanti a una parete praticamente verticale.

Poco distante abbiamo fatto una breve sosta anche alla YOSEMITE CHAPEL, una piccola chiesa in legno costruita nel 1879, immersa nella quiete della valle. È una tappa veloce ma molto suggestiva.

Una delle cose che mi è piaciuta di più dello Yosemite è che non esiste un vero momento in cui il panorama “finisce”. Anche i semplici spostamenti in auto fanno parte della visita: ogni curva regala scorci spettacolari e viene spontaneo fermarsi continuamente per scattare fotografie.

E poi ci sono loro: gli scoiattoli. Incontrarli è davvero facilissimo. Durante tutta la giornata ne abbiamo visti tantissimi passeggiare tra i prati o arrampicarsi sugli alberi, ormai perfettamente abituati alla presenza delle persone.

Pausa pranzo al Visitor Center

Verso l’ora di pranzo abbiamo raggiunto il VISITOR CENTER, dove si trova anche un comodo punto ristoro con self-service.

Ne abbiamo approfittato per mangiare qualcosa e, soprattutto, per chiedere qualche consiglio ai ranger del parco su come organizzare il resto della giornata. Ed è stata una scelta davvero azzeccata.

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Le Yosemite Falls erano asciutte

Una delle attrazioni che aspettavamo con più curiosità erano le YOSEMITE FALLS, tra le cascate più alte del Nord America.

Purtroppo, visitando il parco ad agosto, le abbiamo trovate praticamente asciutte. Non è affatto insolito: durante l’estate gran parte dell’acqua proveniente dallo scioglimento della neve si esaurisce e molte cascate perdono quasi completamente la loro portata.

Un po’ delusi, ci siamo rivolti ai ranger del Visitor Center, che ci hanno subito suggerito un’alternativa: raggiungere le VERNAL FALL, che in quel periodo erano ancora abbastanza rigogliose.

Per arrivarci abbiamo utilizzato la navetta gratuita del parco, un servizio davvero comodissimo che collega le principali attrazioni della Yosemite Valley e permette di evitare di spostare continuamente l’auto. Si può comunque tranquillamente fare perché ci sono molti parcheggi dislocati nei principali punti turistici.

Il trekking alle Vernal Fall

Dal capolinea della navetta abbiamo iniziato il sentiero verso le VERNAL FALL.

Il trekking richiede circa un’ora (solo andata) ed è adatto anche alle famiglie. Il percorso è semplice e ben tenuto; solo l’ultimo tratto diventa un po’ più ripido, ma niente di particolarmente impegnativo se si è abituati a camminare un minimo.

Una volta arrivati davanti alla cascata, però, la fatica viene ripagata. Lo spettacolo è imponente e il fragore dell’acqua che “cade” rende tutto più scenografico.

Chi ha più tempo e un po’ di allenamento può proseguire fino ai punti panoramici superiori, ma noi abbiamo dovuto fermarci lì. Lo Yosemite è davvero enorme e il tempo passa molto più velocemente di quanto si immagini.

Il nostro itinerario nello Yosemite National Park in un giorno

Se avete a disposizione una sola giornata, questo è l’itinerario che abbiamo seguito e che mi sento di consigliare:

• ingresso dal BIG OAK FLAT ENTRANCE (se arrivi da San Francisco);
• sosta panoramica a TUNNEL VIEW;
• visita della YOSEMITE VALLEY;
• tappa ai piedi di EL CAPITAN;
• visita alla YOSEMITE CHAPEL;
• pranzo al VISITOR CENTER;
• navetta gratuita fino al sentiero delle VERNAL FALL;
• trekking fino alla cascata.

Se hai più tempo

Se hai a disposizione un giorno in più, ci sono diversi luoghi che meritano assolutamente una visita (da quello che ho potuto leggere).

Tra questi c’è il GLACIER POINT, probabilmente il punto panoramico più spettacolare dello Yosemite, da cui si gode una vista incredibile sulla valle.

Merita una visita anche il MARIPOSA GROVE, dove si trovano le gigantesche sequoie secolari (ma se hai già in programma anche il Sequoia National Park si può tranquillamente tralasciare questa tappa). Poco distante si trova anche WAWONA, dove è possibile fare un giro su un’antica diligenza.

Molto diverso è invece il paesaggio di TUOLUMNE MEADOWS, caratterizzato da prati alpini, laghetti e fiori selvatici.

Chi preferisce zone meno frequentate può prendere in considerazione anche HETCH HETCHY, mentre durante la bella stagione consiglio di percorrere la spettacolare TIOGA ROAD, una delle strade panoramiche più belle della California, aperta soltanto quando la neve lo permette.

Da qui si può raggiungere anche il suggestivo MONO LAKE, conosciuto come il “Mar Morto d’America” per l’elevata concentrazione di sale nelle sue acque.

Naturalmente, tutte queste tappe richiedono tempo: valuta in base ai giorni che hai a disposizione.

Per tutte le altre informazioni, ti lascio il link al sito ufficiale dello Yosemite National Park.

Dove abbiamo dormito: Yosemite Miners Inn a Mariposa

Terminata la visita allo Yosemite National Park, la giornata non era ancora finita. Ci aspettava infatti più di un’ora di auto per raggiungere il nostro hotel, lo YOSEMITE MINERS INN, nella cittadina di MARIPOSA.

Da questa tappa in poi del nostro viaggio abbiamo iniziato a soggiornare quasi esclusivamente in classici motel americani. È un’esperienza che, secondo me, fa parte di un vero on the road negli Stati Uniti.

Tra tutti quelli in cui abbiamo dormito, però, questo è stato probabilmente quello che ci è piaciuto meno. La struttura è un po’ datata ma l’abbiamo comunque trovata pulita e ordinata.

A disposizione degli ospiti c’erano una piscina, perfetta per rilassarsi dopo una giornata trascorsa a camminare, e la colazione inclusa. Non aspettatevi un buffet particolarmente ricco, ma per iniziare la giornata era più che sufficiente e l’abbiamo apprezzata.

Una nota positiva riguarda invece le spese extra: rispetto agli hotel delle grandi città, qui abbiamo pagato davvero pochissimi dollari di fee, un dettaglio che incide sempre sul budget finale del viaggio.

Informazioni utili per visitare lo Yosemite National Park

Quando abbiamo visitato noi il parco, nell’agosto 2025, all’ingresso abbiamo acquistato l’AMERICA THE BEAUTIFUL PASS, il pass annuale che allora costava 80 dollari e permetteva di accedere alla maggior parte dei parchi nazionali degli Stati Uniti. Restavano esclusi soltanto alcuni siti gestiti dalle riserve dei nativi americani, come la Monument Valley, che prevedono un biglietto separato.

Dal 2026, però, il costo del pass è cambiato: per i visitatori non residenti negli Stati Uniti è salito a 250 dollari, mentre per i residenti americani è rimasto di 80 dollari. Prima di partire vi consiglio quindi di verificare sempre il prezzo aggiornato sul sito ufficiale, perché le tariffe potrebbero cambiare nuovamente.

Anche per quanto riguarda l’accesso al parco, le regole possono variare. Quando siamo stati noi, nell’agosto 2025, era necessario effettuare una prenotazione gratuita online. Oggi questa procedura non è sempre richiesta, ma dipende dal periodo e dalle disposizioni in vigore. Anche in questo caso il consiglio è quello di controllare sempre il sito ufficiale prima della partenza.

Le nostre impressioni

Se dovessi descrivere lo YOSEMITE NATIONAL PARK con una sola parola sceglierei “maestoso“.

Partivo con aspettative abbastanza contenute. Pensavo che, essendo abituati alle nostre montagne, difficilmente avrei trovato qualcosa di così diverso da lasciarmi a bocca aperta. Mi sbagliavo.

Lo Yosemite non colpisce solo per l’altezza delle sue montagne, ma per il modo in cui la natura si è modellata nel corso di milioni di anni. Le enormi pareti di granito sembrano emergere direttamente dalla valle, il Merced River la attraversa placidamente e, quando le cascate sono nel pieno della loro portata, il paesaggio diventa ancora più spettacolare.

È uno di quei luoghi che riescono a trasmettere un senso di pace e, allo stesso tempo, di incredibile potenza della natura.

Se stai organizzando un viaggio sulla West Coast e ti stai chiedendo se valga la pena visitare lo Yosemite National Park in un giorno, la mia risposta è senza alcun dubbio sì.

Naturalmente una sola giornata non basta per scoprirlo fino in fondo, ma è sufficiente per capire perché questo sia uno dei parchi nazionali più amati degli Stati Uniti.

Gli orsi nello Yosemite: ci sono davvero?

Una delle domande che ci siamo fatti prima di partire era: “Ma gli orsi si incontrano davvero?”

La risposta è sì. Nello Yosemite National Park vivono molti orsi neri americani (American Black Bear), ma sono animali molto schivi e gli avvistamenti non sono così frequenti come si potrebbe pensare.

Noi, ad esempio, non ne abbiamo incontrato nemmeno uno durante la nostra visita. Fortunatamente. Ma considerata la mole di cartelli informativi e di locker direi che non è poi così improbabile trovarseli davanti.

Proprio perché gli orsi sono presenti, all’interno del parco ci sono regole molto rigide: non bisogna mai lasciare cibo, bevande o oggetti profumati all’interno dell’auto, nemmeno per pochi minuti. Gli orsi hanno un olfatto eccezionale e possono danneggiare seriamente un veicolo pur di raggiungere qualcosa da mangiare.

Per questo motivo, nelle aree picnic e nei campeggi troverete sempre gli appositi bear locker, armadietti metallici progettati proprio per conservare il cibo in sicurezza.

Nonostante la loro presenza, visitare lo Yosemite è assolutamente sicuro: è sufficiente rispettare le regole del parco, mantenere sempre le distanze e non cercare mai di avvicinarsi agli animali.

FAQ sullo Yosemite National Park